Почему я не могу получить четкое макроизображение при съемке с рук даже с IS?

На макро расстояниях с широкими диафрагмами работать сложно. Даже с устойчивым штативом 2.8 может не хватить глубины резкости. Я попытался сделать это, чтобы сделать снимок глазного яблока, и обнаружил, что глубины резкости недостаточно, чтобы что-либо могло появиться в резком фокусе.

Выполнение фокусировки и перекомпоновки с очень малой глубиной резкости отрегулирует ваш фокус. Фокусировка и перекомпоновка работают в других ситуациях, потому что должна быть достаточная глубина резкости, чтобы ваши незначительные движения удерживали объект в фокусе, но с глубиной резкости на макро расстояниях и широкой диафрагмой это не так.

Кроме того, плоскость фокусировки у этого объектива более плоская, чем у других. Большинство объективов имеют изогнутую плоскость, которая, хотя и немного, помогает с фокусировкой и техникой перекомпоновки, но с более плоской плоскостью фокусировки немного больше шансов вывести объект из фокуса. Я не думаю, что это существенный фактор, но это вредит, а не помогает.

При определении адекватной выдержки помните о правиле 1/фокусное расстояние (принимая во внимание кроп-фактор вашей камеры 1,6) и о том, что эффективность IS рекламируется и может не совпадать с тем, что вы испытываете. Если у вас трясутся руки, возможно, вам придется настроить правило немного быстрее. Кроме того, я считаю, что это работает только для горизонтальных или вертикальных движений. Если ваша глубина резкости настолько мала, что ваше раскачивание вперед/назад может вызвать проблемы.

Итак, используйте калькулятор глубины резкости, чтобы определить необходимую диафрагму, которая затем определяет нужную вам скорость затвора, которая затем говорит вам, нужен ли вам штатив или нет (я думаю, что большинству людей нужны штативы).

Исходя из моего опыта работы с макросъемкой с увеличением примерно 1:1, практически невозможно надежно снимать с рук — мне приходится каждый раз делать более одного снимка, возможно, с использованием внешней вспышки, чтобы помочь запечатлеть движение объекта. , обычно в ручной фокусировке.

Многие правила нарушаются при макросъемке: даже f/22 не хватает глубины резкости, 1/focal_length недостаточно для удержания с рук, автофокус ненадежен и т. д.

Сфокусировать и изменить композицию также невозможно, так как перемещение, скажем, на несколько миллиметров в вашем положении перемещает фокальную плоскость туда, где это не предусмотрено.

Вы должны понимать, что при съемке с большим увеличением объекта эффект дрожания камеры на размытие изображения также увеличивается. Хотя объектив обеспечивает некоторую стабилизацию изображения, его эффективность снижается при съемке с соотношением сторон 1:1 до такой степени, что выдержки 1/100 с может быть недостаточно, чтобы полностью избежать размытия.

Тем не менее, многие фотографы, которые снимают с большим увеличением, могут успешно делать это с рук при условии достаточного освещения объекта. Есть ряд полезных приемов, которые они обычно используют: например, вместо штатива они используют монопод или даже просто палку, к которой можно прислонить камеру. Это снижает степень свободы движений и обеспечивает достаточную стабильность, не жертвуя при этом гибкостью положения и отзывчивостью, как при использовании штатива.

Для многих типов популярных макрообъектов сам объект не является идеально неподвижным: в результате штатив и стабилизация изображения не очень полезны. Скорее, решение состоит в использовании стробоскопа (т.е. вспышки). Используйте вспышку, чтобы заморозить движение объекта и камеры: это позволяет уменьшить число f, увеличить глубину резкости и упростить критическую фокусировку. Тогда настоящая хитрость заключается в том, чтобы правильно расположить источник вспышки для вашего объекта и объектива, а также использовать модификаторы для достижения желаемых эффектов освещения. Находчивость и разнообразие, проявленные в многочисленных приспособлениях, которые были изобретены, почти так же разнообразны, как и сюжеты, которые снимают эти фотографы.