Размытое изображение при увеличении

Не видя примера изображения, трудно сказать, что из следующего является проблемой.

• Ваш объектив находится в режиме ручной фокусировки.

  Обратите внимание, что наличие на зеленом «Авто» шкале экспозиции камеры — это не то же самое, что автофокус. Автофокус обычно управляется сбоку самого объектива с помощью переключателя «A/M».

• Объект движется слишком быстро для вашей скорости затвора.

  Если вы фотографируете человека, используйте выдержку 1/250 с или меньше. Если вы фотографируете быстро движущегося человека, такого как ребенок, животное или спорт, используйте выдержку 1/500 с или быстрее, то есть если вы хотите устранить размытие движения.

  Если вы не можете добиться такой скорости затвора, возможно, вам нужно больше света или объектив с более широкой диафрагмой.

• Камера дрожит.

  Если скорость затвора слишком длинная, даже незначительное движение рук на камере может вызвать размытие из-за дрожания камеры. Как правило, избегайте использования скорости затвора длиннее 1/50 с или, если вы приближаетесь (телефото), избегайте использования выдержки длиннее 1/(фокусное расстояние), т. е. 1/135 с, если вы приближаетесь к 135мм.

  Если вы не можете добиться такой скорости затвора, возможно, вам нужно больше света или объектив с более широкой диафрагмой.

• Объект выходит из фокуса.

  Если объект движется, то он мог выйти из фокуса в промежутке времени, когда механизм автофокуса сфокусировался, и камера сделала снимок. Это особенно верно, если вы находитесь очень близко к объекту, и он довольно быстро движется к вам или от вас.

  Постарайтесь сделать объект неподвижным или используйте более широкий план. Некоторые камеры быстрее фокусируются и выставляют экспозицию, чем другие.

• Вы не сосредоточились на теме.

  Камеры будут фокусироваться только на определенной части изображения одновременно. В полностью автоматическом режиме он обычно разумно выбирает область для фокусировки, которая работает большую часть времени, но иногда выбирает неправильную часть изображения для фокусировки.

  Самое быстрое решение этой проблемы — нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, одновременно указывая на объект, на котором вы больше всего хотите сфокусироваться (большинство камер делают акцент на том, что находится в середине кадра), удерживать кнопку нажатой наполовину, а затем перемещать. камеру, чтобы сделать снимок, который вы изначально хотели, затем полностью нажмите кнопку спуска затвора. Вы также можете настроить камеру на выбор определенной зоны фокусировки вместо автоматического выбора, что сделает этот метод еще более эффективным (и необходимым).

• Объект находится слишком близко.

  Объектив имеет ограничение на то, насколько близко вы можете фотографировать. Это, вероятно, будет иметь место только в том случае, если вы находитесь очень близко, скажем, менее чем в 12 дюймах от объекта на обычном объективе. Некоторые объективы могут фокусироваться очень близко, скажем, на 4 см (2 дюйма). Другие, предназначенные для просмотра удаленных объектов, могут иметь проблемы ниже 2 футов.

  Обычно в этом случае раздается световой сигнал или звуковой сигнал (или другой звуковой сигнал/отсутствие звукового сигнала), указывающий на сбой автофокусировки.

• Недостаточно света для хорошей работы автофокуса.

  В темных условиях, например в плохо освещенной комнате, датчики автофокусировки в DSLR могут работать не так хорошо, могут работать медленнее или могут не работать вообще. Даже в ситуациях, когда света достаточно для фотосъемки (скажем, с высоким значением ISO или со вспышкой), света все равно может быть недостаточно для правильной работы датчиков автофокусировки.

  Многие камеры имеют вспомогательную лампочку автофокусировки (оранжевый или красный свет загорается во время автофокусировки), которую вы можете включить, чтобы помочь с этим в некоторых ситуациях. Опять же, камера должна загореться или издать звуковой сигнал (или не издавать звуковой сигнал/звуковой сигнал по-другому), чтобы указать на проблемы с автофокусом.

  Дополнительный совет: некоторые камеры имеют датчик автофокусировки в центре кадра, который лучше справляется с плохим освещением, чем окружающие датчики автофокуса. Попробуйте расположить объект в центре кадра при полунажатии, если вы находитесь в темноте.

• Механизм автофокуса в объективе неисправен.

  Маловероятно, но вполне возможно, что механизм фокусировки объектива засорился или засорился. Переключите объектив в ручной режим и посмотрите, крутится ли он плавно и свободно. Если нет, то это один из признаков того, что с объективом может быть что-то не так, что потребует вернуть его в фотомагазин.

Не видя никаких образцов изображений, мне кажется, что у вас проблемы с движением камеры. Чем длиннее фокусное расстояние объектива, когда вы делаете снимок, тем большее влияние на размытие окажет такое же количество движений камеры. Со многими зум-объективами чем ближе вы приближаетесь, тем меньше максимальное число f для объектива и тем медленнее требуется выдержка для правильной экспозиции.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить количество движений камеры и их влияние на ваши снимки:

• Используйте более короткую выдержку (Tv). Это, вероятно, означает вывести камеру из режима Auto и научиться использовать один из режимов PASM. Старое общее эмпирическое правило заключалось в том, что при съемке с рук нужно было использовать телевизор не медленнее, чем 1/фокусное расстояние. С появлением цифровых зеркальных фотокамер с датчиками размером меньше кадра 35-мм пленки размер датчика также необходимо учитывать. В вашей D5100 датчик имеет кроп-фактор 1,5x, поэтому формула для минимального Tv должна быть 1/(1,5 X фокусного расстояния). Если ваш объектив на 200 мм, это означает выдержку 1/300 секунды или быстрее. На 300 мм вам нужен телевизор с выдержкой 1/450 сек или быстрее. С фокусным расстоянием 55 мм, 1/80 сек. или быстрее должно работать.
• Увеличьте чувствительность ISO, которую использует ваша камера. Большинство камер обеспечивают наилучшее качество изображения (IQ) при ISO 100. Увеличение чувствительности ISO позволит вам использовать более короткие выдержки при той же диафрагме, но это также увеличит количество шума . Ваш D5100 имеет довольно хорошее шумоподавление (NR), но чем выше значение ISO, тем больше NR необходимо применять, и это влияет на общую резкость изображения.
• Увеличьте размер диафрагмы. Чем меньше число f, тем шире диафрагма. Параметр f/2.8 пропускает в два раза больше света, чем f/4, что, в свою очередь, пропускает в два раза больше света, чем f/5.6. Чем больше света вы пропускаете, тем быстрее телевизор вы можете использовать с той же настройкой ISO. Вот почему объективы с максимальной апертурой около f/2,8 или шире называются светосильными стеклами . В случае комплектных объективов, которые поставляются со многими камерами, проблема заключается в том, что на самых широких фокусных расстояниях они могут открываться только до f/3,5 или f/4, а на более длинном конце они обычно достигают f/5,6.
• Практикуйте хорошие методы стабилизации камеры. Поднесите видоискатель к глазу и держите оба локтя как можно ближе к телу. Поддерживайте камеру левой рукой под оправой объектива. Забудьте о захвате «грязным подгузником», который вы, вероятно, использовали с компактной камерой. Live View на DSLR предназначен для использования со штативом. Встаньте, ноги врозь и одна немного впереди другой. Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, сделав укол как раз перед тем, как весь воздух выйдет из легких. Прислонитесь к прочной стене, стволу дерева, опорному столбу здания и т. д., чтобы стабилизировать камеру.
• Используйте подавление вибраций (VR), если оно есть на вашем объективе. Это позволит вам снимать с рук на 1–3 ступени медленнее, чем по правилу 1/фокусное расстояние. Вам все равно нужно будет практиковать хорошие методы стабилизации камеры, чтобы получить преимущества виртуальной реальности. Если вы используете фокусное расстояние 200 мм, теперь вы можете использовать телевизор с выдержкой 1/80, 1/50 или даже 1/40 секунды.
• Используйте устойчивую платформу для поддержки камеры. Обычно это означает штатив, но вы также можете использовать мешок с фасолью на столе или даже установить камеру прямо на устойчивую поверхность, если она будет направлена ​​в нужном вам направлении. Активация затвора с помощью таймера автоспуска или проводного или беспроводного пульта дистанционного управления позволит вам использовать штатив в полной мере. Когда штатив нецелесообразен или не разрешен, монопод может быть очень полезен и даст вам еще несколько остановок.

D5100 — это так называемая кроп-камера. Это означает, что эмпирическое правило, обеспечивающее скорость затвора 1/фокусное расстояние, должно быть адаптировано к 1/1,5*фокусному расстоянию. Поэтому, если вы снимаете на 18 мм, вам нужно, чтобы выдержка была не менее 1/27. Если ваши руки трясутся больше, чем обычно, или ваша цель движется, вы захотите удвоить это или сделать это еще быстрее.

Если вы увеличиваете масштаб, скажем, до 50 мм, вам нужно как минимум 1/75 .

Если вы затем увеличите масштаб, скажем, до 135 мм, вам понадобится как минимум 1/202 .

Это еще не все.

Если вы используете зум-объектив низкого или среднего диапазона и автоматическую экспозицию. Что очень вероятно, если вы только что приобрели свою первую зеркалку, используя китовый объектив и, возможно, дешевый зум? Тогда ваш объектив не объектив с фиксированной апертурой, а объектив F3.5-5.6.

Эффект этой диафрагмы 3,5-5,6 заключается в том, что самая быстрая диафрагма (размер светового туннеля) будет уменьшаться по мере увеличения с 3,5 до 5,6, почти в четыре раза увеличивая время экспозиции, поэтому, если света достаточно, чтобы сделать выдержку 1/100 на 18 мм, что более чем достаточно, этого достаточно только для того, чтобы сделать скорость 1/35 на 50 мм на вашем комплектном объективе. И нужно, чтобы он был хотя бы 1/75.

Третья проблема, которая может иметь место для вас, заключается в том, что глубина резкости, то есть глубина объектов в фокусе как функция расстояния от вас, сужается по мере увеличения. Тот факт, что диафрагма становится темнее, противостоит этому. небольшой эффект, но на расстоянии 2 метров глубина резкости сужается с 18 мм F3.5 DOF = 2,15 метра до 55 мм F5.6 DOF = 0,29 метра. Это увеличивает нагрузку на ваш механизм фокусировки автофокуса, который, кстати, серьезно ограничен на F5.6. Лучше всего они работают до F2.8 и совсем не работают выше F5.6. Глядя в видоискатель, может показаться, что все в фокусе, но на снимке это не так. Таким образом, ваша система действительно доведена до предела.

Я предполагаю, что ваш объектив настроен на «Ручной фокус» (не камера). Вам нужно поиграть с кольцом фокусировки, чтобы сфокусироваться. Вы найдете ручной переключатель AM на объективе рядом с белой меткой, когда будете прикреплять объектив.

Ты пишешь

Чем ближе я приближаю, тем размытее картинка.

Как указывают другие ответы, неясно, что вы имеете в виду, но в любом случае есть один важный момент:

Любое изображение цифровой камеры будет размытым, если вы сильно увеличите масштаб!

Камера может записать больше деталей, чем ваш объектив может передать в идеальной ситуации, поэтому, глядя на изображение со 100% увеличением, вы увидите эту разницу!

(Если вы увеличите масштаб еще больше, изображение станет еще более размытым по другим причинам.)

У меня была такая же проблема на моем D5100. Я только что изменил режим фокусировки с «MF» (ручной фокус) на «AF» (автофокус).