Я обнаружил, что несколько раз использовал точечный замер, чтобы получить правильную экспозицию, например, на закате или в яркие дни с объектом в тени. В каких еще ситуациях лучше подходит точечный замер вместо стандартного матричного режима?
При точечном замере камера измеряет только очень маленькую область сцены (от 1 до 5% площади видоискателя).
Это означает, что вы можете получить легкое показание для очень конкретной области в кадре, а не общее измерение для всей картины. Используя этот встроенный измеритель, вы можете точно сказать, как будет экспонироваться ваш объект с текущими настройками камеры и нужно ли вам настраивать их, чтобы получить требуемую экспозицию. Используя точечный измеритель, вы сообщаете измерителю, что объект, на который вы указываете, имеет уровень серого 18% в системе зон. Если объект действительно находится в диапазоне средних тонов, вы должны оставить экспозицию как есть, но если он ярче или темнее, вам придется соответствующим образом настроить экспозицию. Подробнее о 18% сером и Zone System здесь .
Это полезно для следующих ситуаций:
- Фотосъемка луны
- Фотосъемка кого-либо в помещении перед окном
- Закат позади объекта
- Объекты освещены так же, как и остальная часть сцены, но кажутся темнее/светлее из-за своего цвета. т.е. Черная лошадь в ярком поле
— в любое время, когда есть высокий диапазон яркости объекта.
Как использовать точечный замер
Съемка вручную
Просто наведите Spot , мертвую точку кадра на большинстве камер, на область, которую вы хотите измерить, и отрегулируйте скорость затвора, диафрагму, ISO и т. д. по мере необходимости, чтобы шкала в видоискателе соответствовала 0. (Или экспозиция, которую вы ищете.)
Съемка в режиме P
Наведите курсор на область, которую вы хотите правильно экспонировать, зафиксируйте экспозицию и оттуда скомпонуйте кадр по мере необходимости.
Использование точечного замера, как правило, требует больше времени и требует немного больше практики для эффективного использования, но если вы пытаетесь придать фотографии определенный вид, это обычно дает лучшие результаты.
Посмотрите, как точечный замер влияет на ваши настройки
Хороший эксперимент, чтобы действительно увидеть влияние точечного замера, заключается в том, чтобы перевести камеру в полуавтоматический режим съемки, P, выбрать точечный замер и сфотографировать лампочку, освещающую темную комнату. Наведите прямо на лампу и обратите внимание на изменения настроек вашей камеры, чтобы попытаться получить правильную экспозицию. Когда вы будете перемещаться, вы заметите, что даже незначительные движения могут существенно повлиять на настройки, потому что замер очень специфичен. Попробуйте тот же эксперимент в среднем режиме, и вы заметите, что можете перемещать камеру практически в любую точку кадра и получать изменения выдержки и/или диафрагмы всего на 1/2 ступени.
Съемка луны — довольно хорошее время для его использования. :-)
По сути, в любое время, когда объект, который вы действительно хотите сделать четким, резко отличается по яркости от остальной части сцены.
Каждый раз, когда в кадре есть что-то, что вы хотите сделать белым или черным (и где объект неподвижен или, по крайней мере, замедлен), это работает хорошо. Для белого цвета вы можете определить измеритель на белой поверхности, а затем переэкспонировать данное показание примерно на 1,5–2 ступени. Для черного вы делаете наоборот, измеряете, а затем недоэкспонируете (проверьте на своей камере, чтобы выяснить, насколько точно нужно настроить экспозицию). Я часто обнаруживаю, что это лучше всего работает с камерой в ручном режиме.
Основной принцип точечного замера (по сравнению с матричным замером) заключается в том, что он теряет удобство, когда камера угадывает, как различные части сцены влияют на настройки экспозиции, и дает вам этот контроль.
Таким образом, ситуации, в которых предпочтение отдается точечному замеру, — это когда вы хотите точно контролировать, какая часть экспозиции измеряется с помощью . Основная причина, по которой вы можете захотеть иметь такой контроль, заключается в том, что у вас есть четкое представление о том, как должна быть экспонирована какая-то часть вашей сцены (особенно при съемке в формате JPEG или на пленку, когда ваши возможности последующей настройки экспозиции более ограничены, чем в RAW). . Обычно эта «область» будет предметом, но это также может быть фон или ключевой объект вашей композиции.
Другими словами, точечный замер — ваш лучший друг, когда вы пытаетесь использовать зональную систему . Вы наводите точку замера на нужную область и используете компенсацию экспозиции, чтобы выбрать, должна ли ее яркость на изображении быть на нейтральном уровне серого 18% (без компенсации), темнее (отрицательная компенсация) или светлее (положительная компенсация). Обратите внимание, что в отличие от фокусировки , замер не вызывает ошибок при последующей перекомпоновке, поэтому вы можете использовать точечный замер для любой части сцены, даже если он доступен только для центральной точки.
Другая ситуация в пользу точечного экспозамера — это когда экспериментировать нельзя и вы не доверяете матричному экспозамеру — потому что вы новичок в работе с камерой или не поняли, как она поведет себя в сложных условиях освещения, которые вам нужны. сталкиваемся.
Важным отличием является то, что матричный замер пытается угадать , как все должно выглядеть; вы знаете, как они должны работать, а точечный замер позволяет передать это знание камере, при этом избавляя вас от грязной работы (измерения освещенности).
Подводя итог другим ответам (на данный момент): основной причиной точечного замера являются ситуации с экстремальным контрастом. Высокая контрастность означает, что получение «разумной» общей экспозиции вряд ли даст (даже близко) правильную экспозицию для тех частей изображения, которые вам действительно важны. В этом случае вам нужно измерять те конкретные части, которые вам нужны, и выставлять экспозицию специально для них.
Однако я бы не согласился с одним ответом: точечный измеритель редко полезен для Луны. Чтобы снимать луну, обычно лучше выставлять экспозицию вручную. Даже точечный измеритель обычно сильно переэкспонирует луну , если только вы не используете очень длиннофокусный объектив. Вместо этого вы обычно хотите просто открыть примерно одну остановку от нормального дневного света (также известное как «правило 11 психов»).
На концерте точечный замер — хороший способ. Замер по лицу исполнителя, чтобы кожа была обнажена должным образом, а не сцена, одежда, сценическое освещение и т. д.
Я нахожу очень полезным точечный замер при съемке птиц .
В зоопарке это может быть по-другому, но когда вы хотите запечатлеть их в их естественной среде обитания, они часто летают быстро, а фон и окружающие области сильно меняются от темных (например, ветка или дерево в тени) до ярких ( такую ветку или дерево под прямыми солнечными лучами).
Я, как правило, получаю намного больше киперов, когда использую точечный замер в таких ситуациях.
Я использовал точечный замер в ситуациях, когда в кадре много света, и оценочный замер мог запутаться. Я измеряю что-то либо относительно яркое (чтобы не слишком сильно засвечивать вещи), либо что-то, на чем я хочу сфокусироваться. Чтобы найти правильное место для получения желаемого эффекта, может потребоваться некоторое количество проб и ошибок.
Если вы используете точечный замер, а затем перекомпоновываете снимок, вы заметите, что замер меняется по мере перекомпоновки, даже если вы нажали затвор наполовину. Чтобы решить эту проблему, используйте кнопку блокировки экспозиции; на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon он находится в правом верхнем углу задней панели камеры и имеет символ, например *. Наведите курсор в нужное место, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, нажмите кнопку блокировки экспозиции, и он заблокирует текущие данные экспозиции, чтобы вы могли изменить композицию и снимать по желанию.
Я часто использую точечный замер для портретов, я измеряю лицо, а затем перекомпоновываю.
Я задаю себе два простых вопроса:
Если ответ на второй вопрос «нет» и я нахожусь на улице без внешнего освещения, я использую точечный замер.
Кроме того, для форсирования силуэта я буду использовать блокировку автоэкспозиции после точечного замера по самому яркому объекту. Так мне гарантирован силуэт.
Я всегда буду использовать точечный замер на авиашоу или при съемке птиц/диких животных, так как обычно у вас будет яркое небо, заполняющее 85% кадра с темным пятном посередине!!
То же самое верно и для обратного — скажем, вы снимали музыкальный концерт ночью или в помещении. В целом сцена будет очень темной, но нужно выставить лицо солиста в прожектор или что-то в этом роде...
Просто комментарий о тех, кто упомянул об использовании точечного замера для птиц/диких животных. Я много фотографирую дикую природу, в первую очередь птиц. Использование точечного замера для дикой природы, как некоторые предлагали, является слишком простым ответом и в значительной степени неправильным ИМХО. Если ваша птица (или животное) в основном белая или черная, и вы наводите на нее замер, камера попытается сделать объект на 18% серым. Белые птицы не должны быть серыми на 18%. Черные птицы не должны быть серыми на 18%. Фотосъемка дикой природы требует немного большей утонченности/тонкости при выборе экспозиции. Боюсь, что мне придется не согласиться с теми, кто использует его для этого. Несмотря на то, что потенциально существуют некоторые изолированные обстоятельства, когда вы можете использовать точечный замер, другие методы для получения правильной экспозиции для дикой природы будут далеки от совершенства.в целом полезнее.
матдм