Улучшит ли цветопередача при переходе с объектива из комплекта на новый объектив?

«Лучшее качество изображения».

Вы используете эту фразу.

Когда мы говорим о качестве изображения при сравнении двух объективов, мы редко имеем в виду, какой из них «... менее темный и дает более яркие цвета».¹

Эти вещи больше зависят от света в сцене, умение фотографа видеть этот свет и улавливать его, а также компоновать кадр — это способ, которым наши глаза направляются к тому, на чем фотограф хочет, чтобы мы сфокусировались, и как информация, собранная датчиком камеры, преобразуется в изображение. Увеличение или уменьшение контрастности, баланса белого, насыщенности, экспозиции и т. д. больше всего влияет на то, что вас интересует.

Виды изображений, которые вы видите на 500px, Flickr или даже в Instagram, которые многие люди называют «яркими», обычно не являются прямыми изображениями в формате JPEG, созданными с использованием встроенных настроек камеры. Это изображения, которые были сняты в необработанном формате и обработаны с помощью приложений с широкими возможностями настройки, таких как Lightroom, чтобы они выглядели так, как они есть. Их также обычно не ловят в ярком полуденном свете.

Переход от китового объектива 18-55 к зуму с более широким диапазоном 18-100 не сделает ваши фотографии менее темными или более яркими. Вообще говоря, объектив 18–55 мм обычно дает лучшее качество изображения, чем аналогичный объектив 18–100 мм. Чем шире диапазон между крайними значениями фокусного расстояния объектива, тем сложнее (и дороже) сделать объектив с высоким оптическим качеством. Но даже если объектив 18–100 мм имеет «лучшее качество изображения», это все равно не будет иметь никакого значения для вещей, которые вы упоминаете в своем вопросе.

С точки зрения объективов качество изображения связано с такими вещами, как четкость («резкость»), геометрические искажения, ослабление периферийного света и т. д.

Весь смысл системной камеры со сменными объективами заключается в том, чтобы вы могли использовать разные объективы, которые лучше или даже хороши в одном, но не подходят для других целей. Камеры с фиксированным объективом вынуждают вас использовать один объектив, который посредственен или хуже во многих вещах, но не лучше ни в чем. Настаивать на использовании одного объектива для всего на камере со сменными объективами не сильно отличается от использования камеры с фиксированным объективом. В некоторых случаях камера с фиксированным объективом может удовлетворить ваши потребности лучше, чем ILC только с одним объективом.

Лучшие объективы — это все объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Это означает одно фокусное расстояние. No.Zoom.At.All. Они действительно хороши, когда обеспечивают поле зрения и другие необходимые вам характеристики. Это потому, что их можно оптимизировать для выполнения одной задачи на одном фокусном расстоянии. Хороший макрообъектив с плоским полем 100 мм отличается от хорошего портретного объектива 85 мм, 105 мм или 135 мм. Но они не очень гибкие, поэтому их нужно много для разных вещей. Некоторые из них довольно хороши за небольшие деньги (например, EF 50mm f/1.8 STM за 120 долларов). Другие невероятно хороши за кучу денег (например, EF 400mm f/2.8 L IS II за 10 тысяч долларов). Большинство попадают где-то посередине.

По сравнению с их аналогами с зум-объективами, в дополнение к такому же или лучшему оптическому качеству по более низкой цене, простые объективы также могут быть меньше / легче, иметь более широкую максимальную диафрагму и часто все еще намного дешевле.

Короткократные зум-объективы, то есть зум-объективы с менее чем 3-кратной разницей между их самым длинным и самым коротким фокусным расстоянием, также могут быть очень хорошими. Но самые лучшие стоят дорого.

Когда вы выходите за предел 3x, качество изображения действительно начинает заметно снижаться. Некоторые объективы с 4-5-кратным зумом, которые полностью попадают в диапазон телеобъективов, могут быть довольно хорошими. Но когда вы начинаете пытаться спроектировать объектив, который переходит от широкоугольного к телеобъективу и охватывает диапазон зумирования 5X-10X или более, именно тогда становится действительно трудно сделать его доступным и управляемым с точки зрения размера и веса и при этом обеспечить отличное качество изображения. Обычно вы получаете лучшее качество изображения и тратите меньше средств на покупку пары зум-объективов с фокусным расстоянием 18–55 мм и 55–250 мм, чем с универсальным объективом 18–200 мм.

_{¹ Конечно, мы можем измерить T-stop (светопропускание по сравнению с f-stop) одного объектива по сравнению с другим. Мы можем измерить, как каждая линза влияет на контраст и цвет. Еще в «темные века» эпохи пленок с ручной фокусировкой тезисы были более важными соображениями. Мы не могли изменить кривые ISO или цветопередачи для каждого снимка с помощью одной катушки пленки. Потребовалось НАМНОГО больше работы (то есть времени и денег) в фотолаборатории для точной настройки цвета, контраста и т. д., чем сейчас мы можем сделать с необработанными цифровыми данными. Эти очень незначительные различия в передаче и цвете теперь легко корректировать после того, как изображение было снято.С другой стороны, цифровые датчики намного более плоские, чем пленочные, и могут разрешать больше деталей при размерах 35 мм, чем пленочные. Сейчас мы ожидаем гораздо большего разрешения от наших объективов, чем тогда. Большинство 35-миллиметровых фотографий никогда не печатались больше, чем 8x10 в эпоху пленки. Теперь мы регулярно просматриваем все, что снимаем, в условиях просмотра со 100-процентным просмотром пикселей, что эквивалентно увеличению разрешения до 60x40 (24 МП на 23-дюймовом HD-мониторе).}

В настоящее время у меня есть Nikon D5300 вместе с китовыми объективами (18–55 мм). Я использую его для своих путешествий с рюкзаком, чтобы делать более качественные снимки, чем со смартфоном, но я заметил, что фотографии довольно темные и лишены ярких цветов.

... чем ваш смартфон, я полагаю. Разница в том, что по умолчанию dSLR настроены так, чтобы не сильно улучшать изображения, в то время как смартфоны улучшают качество любого снятого изображения. Если вы снимаете в формате JPEG и не меняли параметры обработки в камере, вы можете настроить значения цвета, чтобы сделать их более насыщенными, если это то, что вы хотите (хотя, честно говоря, примеры, которые вы опубликовали, выглядят уже настроенными в соответствии с этими линии на грани искусственности). На D5300 найдите Picture Controls. Яркий может быть параметром, который вам нужен.

Но использование обработки JPEG в камере может уменьшить вашу способность корректировать цвета при постобработке позже, поскольку JPEG — это схема сжатия с потерями. Многие фотографы будут снимать в формате RAW для последующей обработки при постобработке, потому что таким образом у них больше возможностей для корректировки, чем в случае с JPEG.

«Довольно темно» также может означать, что вы недоэкспонируете сцену и полагаетесь на систему автоэкспозиции камеры. И совсем не думает. Он просто шлепает то, что считает средним тональным значением, там, где, по его мнению, оно должно быть — в середине. Это значение на самом деле может быть светлее, чем в середине диапазона (в основном белая сцена), поэтому вы получаете недодержку. Если значение на самом деле темнее середины диапазона (в основном черная сцена), вы получите передержку.

Смотрите также: эту статью о гистограммах .

Это вина объективов, или это вина меня как плохого фотографа?

Ни один. Это предположение неопытного фотографа, что камера должна выполнять всю работу по обработке изображения, не понимая, что вы можете управлять обработкой в ​​соответствии со своими вкусами и экспозицией в соответствии со сценой. Теперь ты управляешь клюшкой. Поначалу вполне естественно слегка притирать шестерни.

Я хотел бы купить что-нибудь с большим зумом (около 18–100 мм?), Что дало бы лучшее качество изображения. Поможет ли это мне достичь того, чего я хочу?

Навряд ли. Это даст вам больше охвата, вот и все. И это может даже ухудшить качество изображения, потому что для достижения большего диапазона зума разработчикам объективов пришлось идти на компромиссы. Объектив с суперзумом, как правило, имеет проблемы с искажениями и мягкостью в определенных точках диапазона, потому что он такой большой.

См. также: Почему мои фотографии не четкие? для некоторых основных указателей техники.

Публикация этого дополнительного ответа, потому что до сих пор он упоминался только в комментариях.

что я заметил, так это то, что фотографии довольно темные и лишены ярких цветов.

Очевидно, это не то, что все остальные видят в ваших примерах изображений. Они яркие и напористые - судя по другим комментариям, для некоторых людей они даже слишком напористые.

Если мы все видим яркое и четкое изображение, а вы видите темное с недостатком яркости, то первым подозреваемым является монитор компьютера, на котором вы их редактируете.

Большинство современных ноутбуков поставляются с калибровкой монитора, которая выглядит привлекательно в магазине, но первое, что вы должны сделать, вернувшись домой, — изменить ее с привлекательной на точную .
Чтобы сделать это правильно, вам понадобится устройство, называемое колориметром. Они различаются по цене от начального уровня, возможно, от 80 фунтов стерлингов до нескольких сотен.
Без него вы никогда не узнаете, когда ваши фотографии верны.

Очень кратко - подключаешь к USB, вешаешь над экраном, загораживая от других мешающих источников света, и запускаешь софт. Он точно скажет вам, что делать. Затем он сгенерирует профиль для вашего экрана и скажет вашему компьютеру применить его.

Теперь вы можете видеть, какого цвета вещи должны быть.

В B&H есть подробное руководство « Как откалибровать ваш монитор» , которое включает ссылки на некоторые конкретные колориметры.

Хотя что угодно даст вам лучшее качество изображения, чем объектив из комплекта (именно поэтому объектив из комплекта является наименее дорогим объективом), он не повлияет на цвета.

Лучший объектив даст вам гораздо лучшую резкость, улучшенный контраст и лучшую устойчивость к бликам, что сделает ваши изображения менее скучными.

Что вам действительно нужно, чтобы получить лучшие цвета с деталями в тенях и светах, так это время. Изображения выглядят лучше, если они сделаны в определенное время дня, обычно в час после заката и восхода солнца, когда свет не слишком резкий, что позволяет вашей камере запечатлеть больше деталей. Смотрите мой ответ на этот вопрос .

Хорошие объективы, как правило, имеют более короткий коэффициент зума, поэтому я бы посоветовал заменить объектив из комплекта на DX 17-55mm F/2.8. Позже вы сможете охватить более длинные фокусные расстояния с помощью дополнительного объектива. Nikon производит объектив 18–140 мм F/3,5–5,6, который лучше, чем комплект, но все же это тусклый и медленный объектив. Кроме того, вам нужно остановить его как минимум на 1-2 ступени, чтобы получить хорошую резкость (в зависимости от выбранного фокусного расстояния).

Смена объектива не поможет решить проблемы, которые вы описываете, вместо этого измените цветовой профиль на «яркий» и используйте «компенсацию экспозиции» почти для каждого снимка. Камера не знает, что вы снимаете, и делает все на среднем уровне яркости. Солнечный пляж должен быть более ярким, чем в среднем, поэтому вы должны установить его на +0,7 или +1. Также огромное значение имеет время суток, все выглядит лучше, когда вы приближаетесь к закату или восходу солнца.

Если вы хотите купить новый объектив, подумайте о том, чтобы выбрать меньший зум, например, 50-миллиметровый фикс. F/1.4 пропускает примерно в 10 раз больше света, чем ваш зум, поэтому вы можете продолжать снимать без штатива даже на закате. Это также может сделать фон очень размытым, что отлично подходит для портретов, или просто для того, чтобы ваш объект выделялся больше. Другое большое преимущество простых чисел заключается в том, что они заставляют вас немного двигаться. Это очень помогает, когда вы изучаете фотографию. Если вы все равно двигаетесь, вы начинаете обращать внимание на то, как меняется ваша композиция, и мне это очень помогло улучшить мои снимки.