Какую технику и настройки камеры следует использовать для съемки ударов молнии?

Вот как я обычно подхожу к этому вопросу:

Я прикрепляю к камере дистанционный спусковой тросик, устанавливаю камеру в ручной режим и делаю первое предположение об экспозиции (например, 15 секунд, f/11, ISO 100 или 200). Затем я снимаю тестовый кадр и проверяю полученное изображение. Я стремлюсь сделать экспозицию, где пейзаж выглядит так, как я хочу, чтобы он выглядел на изображении молнии. Сама молния светит в течение такого короткого промежутка времени, что на самом деле не очень сильно освещает пейзаж по сравнению с длительной выдержкой. После того, как я определился с экспозицией, я нажимаю кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления и фиксирую его. Когда камера находится в непрерывном режиме, это будет захватывать кадр за кадром с очень небольшим временем ожидания между ними. Теперь просто оставлю там камеру и надеюсь :)

Изображение ниже было снято таким образом. Снято около полуночи в конце лета в Швеции (это означает, что было не кромешной тьмой, а довольно темно). Выдержка составляла 30 секунд при f/10, ISO 200. _{(Источник: alcedo.com )}

Это очень похоже на фотографирование фейерверков (если на улице относительно темно или у вас много ND-фильтров):

Используйте штатив. Установите диафрагму и экспозицию ISO для дневного света. Используйте режим выдержки, откройте затвор и дождитесь вспышки молнии, затем закройте затвор (полезен пульт дистанционного управления).

Используйте RAW, это даст вам много места на тот случай, если вы захотите увеличить экспозицию в тенях (здания и т. д.). Это будет очень похоже на увеличение ISO.

Или вы можете получить триггер молнии (если у вас есть Canon P&S, я думаю, что у CHDK есть что-то подобное).

Стабильный штатив, уменьшите диафрагму, уменьшите ISO, при необходимости используйте фильтры нейтральной плотности, отключите «шумоподавление при длительной выдержке», иначе вы будете тратить половину времени на темные кадры. Отключите слишком умную автоматику или увеличьте время между выстрелами.

Основная идея при фотографировании таких непредсказуемых вещей заключается в том, чтобы держать затвор открытым как можно дольше и свести время между кадрами к минимуму . Вы, вероятно, хотите, чтобы выдержка составляла около 10-30 секунд, так как все, что меньше 10 секунд, означает слишком много времени между снимками, а все, что больше, означает переключение в режим ручной выдержки, замер на основе предположений и больше возни с настройками (так что вы тратите меньше времени на экспозицию). и меньше шансов получить выстрел). Сделайте серию снимков и надейтесь на лучшее.

Еще более непредсказуемой проблемой при фотографировании молний является относительная яркость удара молнии по сравнению с другими источниками света . Это означает, что датчик может быть насыщен окружающим светом, в результате чего удаленный удар молнии будет относительно низкой интенсивности. Решение состоит в том, чтобы недоэкспонировать окружающее освещение, чтобы ваш основной объект был относительно ярче (или наоборот, если вы хотите поймать больше окружающего света). Проверьте свои первые результаты и при необходимости скорректируйте.

Вы можете найти части этого ответа актуальными.

Если камера Canon P&S, вы можете установить CHDK и установить один из сценариев для срабатывания затвора при ударе молнии. (Поскольку у P&S есть электронный затвор, датчик можно активировать, не делая снимок. Сценарий делает это и следит за измененным изображением, а затем делает снимок, когда обнаруживает молнию.) Хотите верьте, хотите нет, но он достаточно быстр, чтобы сделать это. .

Чтобы ответить на некоторые вопросы о том, как CHDK делает свое дело: после того, как CHDK был установлен и запущен на камере с поддержкой CHDK, с вашей SD-карты (в папке сценариев на карте) загружается сценарий, чтобы использовать движение -функция обнаружения программирования CHDK. Этот скрипт молнии был оптимизирован для быстрого отклика.

Если вы посмотрите на таблицу характеристик камеры на CHDK Wiki , вы увидите, что многие камеры Powershot имеют время отклика при обнаружении движения в диапазоне 30-100 мс. Удар молнии состоит из нескольких четко определенных событий. Во-первых, забастовка ступенчатого лидера. Это первый слабый удар, который ионизирует воздух, позволяя ему нанести основной удар. Если он достаточно яркий, это будет обнаружено камерой, на которой запущен CHDK со сценарием обнаружения движения, а затем через 30–100 мс откроется затвор (время отклика зависит от модели камеры).

Если вы посмотрите на диаграмму времени возникновения молнии на этой странице, то увидите, что во время одного удара молнии происходит много ударов от облака к земле и от земли к облаку, поскольку он быстро колеблется (как любой разряд конденсатора). Если CHDK может сработать на 1-м или 2-м событии, то у вас есть хорошие шансы захватить все остальные. В большинстве случаев он фиксирует второй ответный удар через 62 мс (для тех моделей камер, у которых время отклика меньше).

Интересным аспектом использования CHDK является то, что впервые в истории теперь вы можете фотографировать удары молнии с рук. Вам больше не нужно оставлять затвор открытым на много секунд, пока он установлен на штативе, все время надеясь, что за это время произойдет удар. Если вы правильно настроите параметры своего сценария Lightning для учета уровней окружающего освещения, чтобы он срабатывал только на чем-то более ярком, то он будет автоматически запускать затвор для вас только при ударе. Если он установлен на штатив или просто надежно закреплен на чем-то, он будет срабатывать ТОЛЬКО при ударе молнии, в результате чего в КАЖДОМ кадре будет захвачена молния. Самым большим недостатком такой фотосъемки молний является сортировка большого количества снимков, чтобы выбрать лучшие (был там, сделал это).

Более подробная информация доступна в CHDK Wiki — следите за разделом Lightning Photography …

Если вам не терпится сделать что-то своими руками, вы также можете использовать Arduino с фототранзистором, чтобы обнаруживать быстрое изменение освещения и запускать затвор.

• Подключите базовую схему с фототранзистором в качестве входа Arduino.
• Подключите Arduino, чтобы отключить кабель затвора.
• Напишите небольшой скрипт для обнаружения быстрых изменений освещения.

Вы можете проверить некоторые детали здесь .

Если ваша камера имеет достаточно низкое время отклика затвора, это выполнимо.