Плохо ли поднимать двигатель до красной зоны на холостом ходу по утрам? [дубликат]

Да, это может быть плохо. Масло еще не достигло рабочей температуры, то же самое относится и к деталям двигателя. Я бы не стал перекрашивать холодный двигатель с холодным маслом.

Ваше намерение очистить от нагара оправдано. Но почему бы вам не сделать это во время езды? Таким образом, двигатель и масло успели нагреться до рабочей температуры.

Кстати, вы уверены, что 6 тыс. об/мин - это красная черта для вашего двигателя? Звучит высоковато для дизеля.

Если у вашего двигателя даже есть проблема с нагаром, вы не устраните ее при холодном запуске. Вы также не очищаете его, вращая двигатель до красной линии. «Обороты» не имеют значения для производительности дизельного двигателя, как для спортивных газовых двигателей, и не помогают удалить углерод. Это просто рационализация.

Чтобы удалить нагар, вы хотите, чтобы двигатель работал в течение 10-20 секунд. Положение стойки (думаю: положение дроссельной заслонки) имеет значение, а не обороты . Делайте это на нормальных и разумных крейсерских оборотах, где оборотов достаточно для хорошей работы системы смазки, поскольку вы будете подвергать максимальную нагрузку подшипникам, которые плавают в масле. Холостой ход для этого не подходит, но и высокие обороты тоже не подходят, так как огонь в цилиндре не будет длиться достаточно долго.

Я делаю это на автостраде на высшей передаче и просто полностью открываю дроссельную заслонку и держу ее до тех пор, пока невозможно/небезопасно/незаконно продолжать движение. Хорошее место (помните, что двигатель должен быть полностью прогрет до рабочей температуры) — это одна из тех изогнутых въездных рамп, где вы должны разогнаться с 30 миль в час до скорости автострады. Начните это на самой высокой передаче, которую вы можете без рывков двигателя, и перемещайте передачи вверх по мере необходимости, чтобы поддерживать обороты в крейсерском диапазоне и плохое ускорение. Плохое ускорение равносильно более длительному ускорению, а это то, что мы хотим поддерживать на полной стойке как можно дольше.

Очевидно, снимите дроссельную заслонку, прежде чем нажать сцепление для переключения передач. Я предполагаю, что при автоматическом переключении вы обнаружите, что автоматическое переключение на более низкую передачу поможет вам сильнее разогнаться, а это не то, что вам нужно, и вам будет трудно поддерживать достаточно низкие обороты, чтобы это работало должным образом. С автоматической коробкой передач лучшим выбором будет крутой горный подъем, требующий полной отдачи двигателя.

Та же проблема у локомотивов: электрическая трансмиссия бесступенчатая, так что трудно удержать полную раму на любой мощности, кроме максимальной (тоже максимальные обороты). К счастью, локомотивные дизели сконструированы таким образом, что опубликованная красная зона (~1000 об/мин) аналогична крейсерскому режиму автомобиля, и они могут работать там неделями, т.е. в приложениях со стационарными генераторами. Таким образом, хорошая оценка отлично справляется со своей задачей, а «хорошая оценка» для RR - это подъем на 1 или 2 фута за 100 футов пробега, едва заметный для всех, кроме велосипедистов. Такие оценки закончились.

Пожалуйста, не надо; не делай этого. Используйте что-то вроде "Shell Rotella" с соответствующими моющими средствами и дайте маслу сделать свою работу - во время долгой поездки.

Я не уверен, какое масло указано в вашем руководстве по эксплуатации, но используйте эти масла и ездите нормально.

3 секунды оборотов при холодном запуске не «удаляют» много углерода. Вам было бы намного лучше с частой заменой масла на масло, одобренное OEM.

да, большая часть износа происходит в первые несколько секунд запуска.

во-вторых, ты повредил прокладку ГБЦ. двигатель похож на скороварку, сделанную из противня. если вы нагреете противень очень быстро, он деформируется ... деформация - это плохо, дайте ему поработать 10 минут, прежде чем сбивать его скоростным гонщиком

-гонщик х