Почему мою машину трудно завести только через несколько часов?

Автомобиль: Audi S5 V8 FSI, прямой впрыск

Я разместил вопрос, связанный с этим, но, возможно, это неправильная проблема: утечки форсунок или уплотнения форсунок?

Задний план

2 месяца назад (1200 км) я выполнил ручную очистку впускных отверстий от нагара, чтобы удалить нагар (чтобы немного повысить производительность).

Заодно и свечи поменял.

Чтобы очистить порты, я использовал очиститель топливной системы Liqui Moly, который растворил скопившийся углерод, а затем вычистил и отсосал его. Я не снимал топливную рампу или форсунки, но часть очистителя/мусора стекала мимо форсунок в середину «V» (которую я очистил, но часть осталась застрявшей в опоре форсунки).

Проблема

Несколько недель спустя, после 30-минутной езды + 2 часа стоянки машины, я пошел заводить машину. Он заводил намного больше, чем обычно, и прихрамывал на пути к запуску. Обычно он оживает, как и любой автомобиль. Я больше не замечал проблемы, пока...

На прошлой неделе та же проблема возникла снова, несколько раз, с более длительным временем запуска. Только через несколько (1-2) часов. На холодную заводится нормально, через 30 минут нормально заводится. Иногда я чувствую запах бензина, но не после того, как завожу двигатель и немного погонял.

Термостат менял 2 года назад.

Диагноз

  • Сканирующий прибор — кодов неисправностей нет, приборная панель не горит, стрелка охлаждающей жидкости стабильна при 90°C (отфильтровано)

  • Предыдущий вопрос предложил датчик ECT. Я посмотрел на его показания. Значение, казалось, нигде не прыгало, и провода выглядели нормально. Я заметил, что значение было немного «медленным». При холодном пуске на холостом ходу температура не поднималась выше 75 градусов даже через 10 минут. Однако после быстрой езды было около 100C. После умеренной езды было около 110С.

  • Перебрав измерительные блоки, произошла адаптация начала впрыска топлива. Осталось 0% для температуры двигателя 25С (холодный пуск), 110С (горячий пуск), 75С (через 1,5 часа)

  • Давление в топливной рампе было около 6 бар в выключенном состоянии (25 бар во включенном состоянии, 70+ бар при WOT), оно оставалось таким даже через 2 часа (я предполагаю, что оно заправляется, когда вы включаете зажигание).

введите описание изображения здесь

  • Убрал 1 искру. Когда снял, почувствовал запах бензина. Свеча была сухая, но выглядит черной. Я попытался заглянуть внутрь цилиндра с фонариком и увидел немного влаги. Я не уверен, это нормально или нет после 1200 км?

введите описание изображения здесь

Похоже ли это на проблему с датчиком ECT, утечку топливной форсунки или что-то еще? Очевидно, что заменить датчик ECT в 100 раз проще, но если он не сломан, я бы не стал его трогать.

Привет, ты нашел решение этой проблемы, пожалуйста? У меня похожая ситуация, и мне интересно посмотреть, что здесь произошло.
@ajayel нет, я этого не делал. Мне заменили прокладки форсунок, потому что механик обнаружил, что они негерметичны. После того, как все собрали, заводиться все равно было тяжело. Он считает, что это была утечка инжектора (не уплотнения) - он сказал, что это был номер 6, потому что с помощью сканирующего прибора он показывал, что количество пропусков зажигания быстро растет, прежде чем остановиться. Остальные цилиндры были в порядке. В итоге машину продал, так что не знаю в чем дело

Ответы (3)

Давление в топливной рампе было около 6 бар в выключенном состоянии (25 бар во включенном состоянии, 70+ бар при WOT), оно оставалось таким даже через 2 часа (я предполагаю, что оно заправляется, когда вы включаете зажигание).

Я считаю, что это корень вашей проблемы.

Топливная рампа должна поддерживать определенное давление, чтобы автомобиль мог запуститься при горячем двигателе.

Если давление недостаточно высокое, тепло от двигателя начнет «кипеть» топливо, что затруднит запуск (подумайте о паровых пробках). Если вы проворачиваете двигатель достаточно долго, топливная рампа может создать достаточное давление, чтобы преодолеть это состояние.

Тем не менее, вот краткий список возможных виновников:

  • негерметичная топливная форсунка или неправильно установленное уплотнение топливной форсунки
  • мельчайшие трещины в топливной магистрали, из-за которых происходит утечка топлива под давлением
  • плохой регулятор давления топлива
  • плохой обратный клапан в топливопроводе, который позволяет топливу под давлением течь в обратном направлении
Вы говорите, что пусковое давление должно быть выше, когда двигатель горячий?
@ tgun926 Симптомы, похоже, предполагают, что, хотя я хотел бы, чтобы у меня был номер, с которым вы могли бы сопоставить свое чтение, чтобы вы могли быть уверены
Это объясняет черные свечи зажигания, или это отдельная тема?
На данный момент я действительно не могу сказать. Он черный, поэтому похоже, что не все топливо сгорает, как должно, но свеча не мокрая, так что это не такая уж большая проблема.
Электроды свечи выглядят довольно чистыми, а изолятор серым. Я не думаю, что эти вилки так ужасны, как думают другие.

Вытащите все свечи зажигания, стараясь не перепутать их в зависимости от того, в каком цилиндре они были.

ВСЕ они такие же ПЛОХИЕ, как тот, что вы нам здесь показываете?

ЕСЛИ эта свеча самая темная, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ИЗ ЦИЛИНДРА, что ваш РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА получает свое вакуумное всасывание от ВПУСКНОГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО, питающего эту темную заправленную топливом свечу зажигания. ПОДСКАЗКА отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора, ЕСЛИ ОН ЕСТЬ НА ТОМ, ЧТО ЗАГЛУШАЕТ ВПУСКНОЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ.. Запах сырого топлива в его шланге ? ВИДИТЕ любые капли сырого топлива из этого шланга. Регулятор давления топлива. Регулятор.. ДЛЯ БОЛЬШЕГО ТОПЛИВА или ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, чтобы течь.. и ЕСЛИ диафрагма выходит из строя, она не выдает КОД. ИМЕЕТ от того, что я вижу на Вашей фотографии свечи зажигания здесь.

Если все остальные выглядят чище.. Tahhh Dahhhh.

Если нет, то это может быть кусок твердого как камень УГЛЕРОДА, который вы покрыли вокруг СЕДЛА впускного клапана, расплавился / очистился только в 1 месте ... так что в остальном клапан все еще сидит, за исключением 1 крошечного места = твердое начинать после того, как она прогреется. логические состояния.. Что еще НЕ БУДЕТ выдавать код, но затрудняет запуск двигателя моей машины после достижения рабочей температуры?.. НЕ НАМНОГО. и неисправный топливный насос БУДЕТ ... но свеча точно НЕ БУДЕТ НАСТОЛЬКО богатой топливом, как у вас.

Вы УВЕРЕНЫ, что не разорвали только КОНЕЦ крошечного вакуумного шланга на том конце, где ОН скользит по штуцеру на впуске ИЛИ, что наиболее важно: где ОН подходит к вакуумному УПРАВЛЯЕМОМУ устройству термостатического типа ... которое ОТКРЫВАЕТСЯ только после запуска двигателя находится при нормальной рабочей температуре. Вызывает УТЕЧКУ ВАКУУМА только тогда, когда он прогрет = и его труднее запустить, чем когда он ХОЛОДНЫЙ, а разделенный или оставленный неподсоединенным вакуумный шланг не создает утечки вакуума.

Таким образом, раздвоенный конец резинового вакуумного шланга или оставление крошечного шланга ВЫКЛЮЧЕННЫМ во время возни с двигателем. ЭТО приведет к тому, что двигатель будет работать НА БОГАТОЙ смеси, когда датчик 02 пахнет воздухом больше, чем было записано ОНО, проходя через впускной чехол в двигатель. .система управления подачей топлива не знает и настроена только на сброс меньшего количества топлива ИЛИ большего количества топлива в вашу СМЕСЬ .... НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ПРАВИЛЬНО ЭТО ЖИВЕТ здесь, в реальном мире (как должно) ~ Что не будет немедленно бросать КОД .. и ЭТО усложнит запуск *симптома... как только она достигнет нормальной рабочей температуры. еще одна вещь .. Я копаю так, как вы думаете .. здорово видеть, что хорошая диагностическая теория работает над устранением нескольких вещей, чтобы добраться до КОРНЯ вашей проблемы .. потому что бинтовая помощь никогда не вылечит ваш КОРЕНЬ двигателя не работает наравне по производительности.. он просто сбрасывает КОРЕНЬ, чтобы снова создать ту же проблему позже. (например, ваши датчики 02, которые скоро выдадут КОД, ЕСЛИ она продолжит работать на этом БОГАТОМ намного дольше ... который пустой контейнер Windex наполнить водой ... распылить ТУМАН на впускное отверстие ... для очистки паром эти грязные датчики 02 с черным покрытием очистите чтобы они снова могли правильно ЧИТАТЬ... это тоже прекрасное БЕСПЛАТНОЕ лекарство). но имейте в виду .. спросите, ЧТО Немногие вещи могут заставить двигатель работать на полную мощность, которая не выдаст КОД! Ищите и найдете ищите, спрашивая, КАКИЕ несколько вещей могут заставить двигатель работать богато, что не будет бросать КОД! Ищите и найдете ищите, спрашивая, КАКИЕ несколько вещей могут заставить двигатель работать богато, что не будет бросать КОД! Ищите и найдете

Я не вижу куска углеродистой породы, не будет ли сильное вождение при высокой температуре царапать седло клапана и удалять мелкие кусочки?
Здесь много информации! Спасибо, что нашли время поделиться своими знаниями и опытом. Я думаю, читателям было бы полезно, если бы он был отредактирован с некоторыми разрывами абзацев и списками шагов. Если вы новичок в работе с Markdown, вы можете использовать кнопки форматирования или ознакомиться с кровавыми подробностями здесь .
Я ПОЛНОСТЬЮ уверен, что РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА НЕ ПОЛУЧАЕТ вакуум ОТ ОДНОГО КОНКРЕТНОГО цилиндра. Откуда оно ЗНАЕТ?

NGK находится в обратном порядке с тепловым диапазоном, что означает, что чем меньше цифра, тем горячее свеча NGK. Это не похоже на любую другую свечу зажигания, где вы становитесь холоднее в тепловом диапазоне, когда число ниже.

Поэтому, если вы ищете лейкопластырь, пока не выясните проблему ... поместите более горячую свечу только в отверстия, которые показывают нагар на свечах, чтобы она не загрязнялась, как холодная свеча, изначально рассчитанная для вашего двигателя, когда автомобиль постарел или имеет много миль. Нарушение твоих правил тоже работает, с сегодняшней экономикой мы сгибаемся.

ПС! Это также может быть вызвано ослабленным хомутом на трубке на впуске из воздушной камеры, а также треснувшей трубкой между воздушной коробкой и впускным коллектором. Потому что весь поступающий воздух должен измеряться датчиком массового расхода воздуха (MAF, коробка, которую вы видите между коробкой воздушного фильтра и впускным коллектором). ЕСЛИ он всасывает воздух через треснутую трубку или ослабленный хомут после MAF, который измеряет весь воздух, поступающий в ваш двигатель, это создает ложное состояние обеднения, которое датчики O2 определяют как обеднение, но из-за того, что двигатель не обеднен. , и это просто утечка во впускной трубе, как только она обогащает запрограммированное соотношение до заданного количества, ОН СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ ОБОГАТЕННЫМ, и вы видите накопление углерода, как эта пробка на вашей картинке!

Много информации, спасибо. Да, я помню, как проткнул конец вакуумного шланга на впуске, хомут тоже не стал ставить обратно, так как он потерял пружину, но он довольно плотно прилегал к ниппелю. Также один из 10 винтов на впускном коллекторе не закрутился, хотя не уверен, что этого достаточно, чтобы вызвать огромную утечку ... будем исследовать дальше.
Можно ли продолжать использовать эти вилки? Должен ли я чистить их каким-нибудь раствором для очистки топлива?
Не могли бы вы объяснить, почему вам не нравятся вилки ND?