Я рассматриваю возможность покупки подержанного автомобиля у уважаемого дилера Mercedes-Benz (а не просто у какого-то хитрого продавца на обочине дороги, лол....).
В любом случае, есть несколько технических/механических вещей, которые я хочу проверить, но я не совсем понимаю, как это сделать, и мне было интересно, не могли бы вы помочь объяснить, КАК я могу физически проверить эти вещи, когда я иду в гости к Мерседесу и имею посмотрите на их подержанные автомобили. Вещи, которые я хочу проверить, следующие:
Шины
Да, я читал в Интернете, что здесь, в Великобритании, шина должна иметь глубину протектора не менее 1,6 мм по центральным 3/4 шины и по всей внешней окружности. Отлично... но как мне физически это проверить? Я читал на некоторых сайтах, что можно купить инструмент, который может помочь вам разобраться в этом. Но я не смог узнать, что это за инструмент. Знаете ли вы, что это такое... ИЛИ.... вы знаете какие-либо методы, которые я могу использовать, чтобы приблизительно определить, в хорошем ли состоянии шина??
Я тоже интересовался сход-развалом. Пока единственное, что я нашел, это то, что вы можете ТОЛЬКО проверить это, взяв машину на тест-драйв и проверив, не едет ли машина в одну сторону, когда вы отпускаете руль. Это правильно?? Есть ли что-нибудь еще, что я могу сделать, чтобы проверить, не сбилось ли выравнивание?
Двигатель
Я буду проверять масло, смотреть на выхлопные газы и в целом слушать двигатель и смотреть, насколько плавно он едет. Некоторые люди в Интернете заявляли, что вы должны проверить прокладку двигателя и ремень ГРМ на наличие сухого гниения… но как я могу проверить эти вещи в дилерском центре… Мне пришлось бы физически открыть двигатель… что, очевидно, выиграло. нельзя. Существуют ли какие-либо другие виды физических проверок, которые я реально могу провести при осмотре автомобиля? Пожалуйста, будьте описательными... Я действительно мог бы сделать как можно больше деталей.
Расходы
Я знаю, что это становится немного не по теме, но я постараюсь, чтобы это было как можно более механически ориентированным.
В общем, как я могу торговаться по цене? Автомобиль, на который я смотрю, - это Mercedes C180 Coupe 2012/2013 годов, и большинство цен, которые я видел в Интернете, составляют от 17 до 20 тысяч (GBP). Итак, скажем, я найду один примерно за 17/18 тысяч, могу ли я предложить продавцу 16 тысяч? Будет ли это считаться грубостью? Насколько реально я могу снизить цену?
Допустим, машине нужны 4 новые шины или новый выхлоп. Могу ли я включить ремонт в сделку?
Примечание
Я много искал в Интернете , прежде чем писать этот вопрос, поэтому, пожалуйста, подумайте о том, чтобы оставить этот вопрос открытым. Это настоящий вопрос с большим количеством деталей, связанных с механикой / обслуживанием.
Еще раз, я прочитал другие сообщения в Интернете (даже на этом сайте) о том, что проверять при покупке подержанного автомобиля... но ни один из них не вдавался в подробности о том, как физически выполнять эти проверки.
Спасибо за ваше время, Дэн.
Ниже приведены очень простые проверки, которые вы можете выполнить при покупке подержанного автомобиля (на самом деле из любого места).
Это самая сложная/дорогая часть в обслуживании/замене.
Поскольку вы упомянули, что это дилерский центр, есть большая вероятность, что они его почистят, поэтому другой способ проверить - взять его на прогулку, а затем проверить нижнюю часть.
проверить батарею
Мультиметр/вольтметр будет иметь два торчащих штыря, красный (+ve) и черный (-VE), поверните среднюю ручку на шкалу 12 или 20 вольт, подключите штыри к соответствующим клеммам на аккумуляторе, показание должно быть от 12,24 до 12,66. .
12.66v . . . 100%
12.45v . . . 75%
12.24v . . . 50%
12.06v . . . 25%
11.89v . . . 0%
Проверьте генератор: снова используйте мультиметр, перейдите по этой ссылке, чтобы получить подробное руководство о том, как его проверить, я указываю это здесь, поскольку новый генератор стоит дешево, но стоимость рабочей силы огромна. Как проверить генератор
Проверьте наличие запаха горелого (обычно маловероятно, но попробуйте)
Холодный пуск: СДЕЛАЙТЕ этот шаг в начале, попросите кого-нибудь завести машину и посмотреть на выхлоп; если вы видите много черного дыма, у вас проблемы.
Проверка CEL: проверьте свет двигателя; если он горит, то у вас проблемы с датчиками или ECM.
Ремни: посмотрите на поликлиновой ремень, тот, который соединяет компрессор с двигателем и генератором, проверьте, нет ли там сухой гнили.
проверьте записи об обслуживании: настаивайте на просмотре записей об обслуживании, посмотрите, не были ли заменены какие-либо детали. проверьте, не был ли заменен ремень ГРМ или цепь.
Проверка на холостом ходу: выполните холодный пуск и подождите некоторое время, проверьте, правильно ли работает автомобиль на холостом ходу и не отключается ли, если это так, то могут быть проблемы с подачей или впуском топлива.
Проворачивание: проверьте, правильно ли заводится автомобиль, и не требует ли, чтобы вы запускали его, как сумасшедший.
Трансмиссия : Это следующий важный компонент автомобиля.
Заведите машину, переведите ее на первую передачу и двигайтесь, обратите внимание, если у вас возникнут проблемы при выезде с линии.
Проверьте, не скрипят ли шестерни при переключении.
Чтобы проверить сцепление, поставьте автомобиль на вторую или третью передачу, стоя на месте, и отпустите сцепление, автомобиль должен подтолкнуть и отключиться. Если у вас есть проблемы с диском сцепления или узлом, ваша машина продолжит движение, а не остановится.
Поставьте машину на задний ход, она не должна скрежетать. (не главная проблема)
Я не водитель АКПП поэтому вот ссылка как проверить АКПП (только убедитесь, что машина не дергается при резком переключении режимов) Как проверить АКПП
Приостановка
Встаньте возле верхней части каждой колесной арки и надавите руками, машина должна сохранить свое положение, хотя и с небольшим подпрыгиванием, если больше или меньше, то либо ваш демпфер, либо катушка умерла. (Проделайте это для всех 4-х колес)
вручную осмотрите катушку / демпфер на наличие утечек масла, чтобы узнать их состояние.
На автомобиле с подвеской типа McPherson проверьте, не заклинены ли амортизаторы полностью в кузов (зависит от типа автомобиля).
Пока машина еще заводится и крутит руль до упора влево и вправо, вы не должны слышать никаких лязгов или скрипов от шатунов.
Возьмите его в поездку, найдите маленькие и большие выбоины на дороге, настаивайте на движении по плохим дорогам, проверьте, не бьет ли ваша машина глухим стуком при проезде неровностей. (если вы не покупаете спортивный вариант, который будет)
Посмотрите историю обслуживания для любых предыдущих аварий, это важно, поскольку нижние рычаги не ломаются легко, но когда они ломаются, их ремонт стоит дорого.
Тело
Прежде всего, откройте капот, осмотрите нижнюю часть капота на наличие ремонтных работ, проверьте, не повреждена ли резиновая прокладка вокруг капота, если вы заметите какие-либо аномалии даже в краске, это означает, что у автомобиля было лобовое столкновение.
Проверьте отсутствие ржавчины на днище автомобиля, проверьте, цел ли подрамник (контур автомобиля) и нет ли вмятин или деформаций.
Проверьте, все ли панели установлены правильно, иначе автомобиль мог попасть в аварию.
Хотя субъективно, проверьте покраску и общие вмятины на кузове (лично я не против царапин)
Выравнивание рулевого управления, проверьте, правильно ли выровнено рулевое управление, выполнив тест-драйв (также обратите внимание на свободный ход рулевого управления).
Электрика
Опять же, это субъективно и может помочь в торге о цене, здесь вы можете пойти на компромисс по некоторым частям.
Проверьте, работают ли электрические стеклоподъемники/сиденья/зеркала/фары/стереосистема, если нет, то я бы начал договариваться о ценах (смеется)
Проверьте, работает ли гидроусилитель руля, он не должен быть жестким.
Проверьте, работает ли кондиционер и работает ли кондиционер на всех настройках (если не автоматический климат-контроль), откройте капот, проверьте, включается ли компрессор.
Осмотрите интерьер, особенно под ковром, на наличие ржавчины, если это так, то на нижней стороне есть утечка, через которую может просачиваться дождевая вода.
Тормоза :
проверьте, работают ли тормоза должным образом, и вы действительно можете остановить автомобиль в зависимости от давления, которое вы прикладываете.
Проверьте, нет ли шероховатостей на стопе во время торможения (возможно, проблема с главным цилиндром).
следите за любым скрипящим звуком или запахом гари от тормозов. (можно легко исправить)
Посмотрите на диск РОТОР, если он ржавый значит машина долго стояла на месте, посмотрите нет ли шероховатостей или повреждений на роторе если да то надо менять колодки вместе с обеих сторон будет дороговато .
Шины
Поскольку это закон в Великобритании, я советую вам иметь измерительное устройство, но на шинах будут маленькие шипы, которые указывают точки износа (извините, изображение не будет обновлено, когда у меня будет время).
Шины должны иметь равномерный износ, если нет, то могут возникнуть проблемы с регулировкой развала.
В шине не должно быть аномальных деформаций, таких как пузырь.
Проверьте сплавы на наличие трещин.
Наконец документы:
Проверьте правильность документации
Я обновлю это, как только у меня будет время, на данный момент это должно быть полезно
Глубиномеры шин выглядят примерно так (ссылка на амазоне) — их можно купить в любом автомобильном магазине. Вы прижимаете зеленую часть к шине и вставляете среднюю часть в канавку протектора. Затем скользящий бит наверху покажет вам глубину. Купите один и играйте, это легче увидеть, чем объяснить!
Вы должны увидеть «полосы износа» — выпуклости в середине больших канавок протектора. Они имеют глубину 1,6 мм, поэтому, если они находятся на одном уровне с поверхностью шины, она изношена. Имейте в виду, что 1,6 мм — это минимум, лучше больше, и многие рекомендуют заменять на 3 мм. Вы также должны заменить любую шину с трещинами или повреждениями, а также шину старше 6-8 лет (надеюсь, это не проблема для 3-летнего автомобиля!) Ищите признаки неравномерного износа на шинах (например, износ одной стороны шины). больше, чем другой) - это будет отображаться, если выравнивание отсутствует. Если колеса повреждены (например, потертости от бордюра), спросите, проверялась ли развал-схождение.
Вы не можете реально проверить ремень ГРМ или прокладку головки блока цилиндров при покупке автомобиля, но ищите любые видимые признаки проблем. Если есть утечки, проверьте, что они и откуда. Если вещи выглядят подозрительно чистыми, будьте подозрительны... Трехлетнему автомобилю еще не потребуется замена ремня ГРМ, если только он не проедет астрономический пробег, так что вам не нужно об этом беспокоиться.
Ищите автомобиль со средним пробегом (примерно 8-12 тысяч миль в год) и с полной историей обслуживания (я ожидаю, что все подержанные Мерседесы такого возраста будут такими).
Если у вас есть более опытный друг, которого вы можете взять с собой, сделайте это — он не только может дать вам совет, но и второе мнение всегда полезно. Во время тест-драйва доверьтесь своему чутью, если что-то кажется неправильным, скорее всего, так оно и есть. Проверьте вещи в списке Анараха. Проверьте соответствие номеров (VIN-номер на приборной панели и идентификационной табличке должен совпадать с номером в техпаспорте, номер двигателя должен совпадать). Проверьте наличие непогашенных финансов — многие компании онлайн проверяют удостоверение личности автомобиля, AA, RAC и HPI являются наиболее известными в Великобритании. Если дилер утверждает, что автомобиль «не содержит HPI», попросите сертификат.
Торговаться здесь очень субъективно и не по теме. Большинство дилеров не сочтут вас грубым, но вполне могут сказать «нет»! Довольно часто просят что-то «выкинуть», например, новые шины или ремонт — проверьте, было ли это сделано, прежде чем принять автомобиль!
Для проверки батареи требуется тестер батареи и отсоединение батареи; Следующим лучшим способом является подключение автомобиля к правильному сервисному оборудованию и подтверждение того, что аккумулятор подходит для автомобиля, и использование любых протоколов испытаний, доступных для оборудования и автомобиля, а также проверка системы зарядки.
После этого используйте «пристальный визуальный осмотр»: посмотрите на него очень внимательно, убедитесь, что это правильная модель, сила тока и тип батареи. Прежде чем присмотреться к конкретной модели автомобиля, поищите ее в Интернете и узнайте, какой аккумулятор должен поставляться с завода. Вы должны выяснить, является ли это аккумулятором AGM или обычным свинцово-кислотным типом. Если это не то же самое, что и оригинал, то подходит ли он по спецификациям - должен иметь больше CCA и больше CA (ток холодного пуска / ток пуска) и должен иметь такой же или более высокий номинальный ток (некоторые батареи рассчитаны на амперы). в дополнение к CCA и CA.) Тип группы относится к размерам батареи ДxШxВ, например, «Группа 42», но используется несколько систем, поэтому сделайте перекрестные ссылки и будьте готовы на основе модели, или же просто посмотрите на эту штуку и посмотрите, подходит ли она к поддону батареи, и кабели выглядят оригинально, в хорошем состоянии и не покрыты коррозией с кристаллами сульфата свинца. Внешняя сторона батареи должна быть чистой, без повреждений пластика или этикеток, а также не должна быть протечка.
Боже, вы могли бы пройти курс по проверке аккумуляторов, всегда есть чему поучиться. Но эти основы должны помочь. Там, где я живу, в юго-восточной части США, я могу купить аккумулятор для своего BMW 335i по цене ~ 135 долларов США. У меня будет выбор, что взять. В моей машине есть компьютер, который программируется при установке аккумулятора, чтобы его можно было проверить у дилера или в магазине с нужным оборудованием и программным обеспечением (в машине буквально десятки компьютеров, у которых есть собственная сеть, позволяющая им разговаривайте друг с другом и со служебным портом....) Так что батарея не такой большой фактор, как некоторые другие вещи. Мне нравится иметь «прямую» машину, которая никогда не попадала в аварию с повреждением рамы. Вы должны не только водить машину и тестировать ее, но и проехать на другой машине позади и рядом и убедиться, что она едет прямо по дороге.
Это мои два пенса.
Я быстро прочитал это, так что извините за дублирование.
История обслуживания важна. Убедитесь, что все штампы присутствуют, и подумайте о том, чтобы позвонить в автомастерские, которые их проштамповали, чтобы подтвердить, что каждое обслуживание имело место.
Вы тратите много денег на машину.
Когда вы определились с окончательным выбором, я бы подумал о том, чтобы потратить еще несколько сотен и попросить RAC или AA проверить его.
Они также проверят наличие повреждений в результате аварии, чего вы, возможно, не сможете сделать, если не находитесь под машиной. Они также расскажут вам о предметах, которые, вероятно, скоро потребуют внимания. Полезно при обсуждении окончательной цены.
Обычно я пытаюсь выяснить, кому принадлежала машина ранее.
Удачи с этим.
Как сказал Ник, есть индикаторы износа. Большинство из них имеют маленькие стрелки на боковой стенке, чтобы показать вам, где находятся индикаторные полосы или выпуклые области. На боковой стенке шин выбита дата изготовления в виде 4-х цифр. Первые два представляют неделю в году, в котором он был изготовлен, а последние два — год. Сначала это может быть трудно заметить, но это дает вам представление о том, сколько лет шинам.
Странно, что практически ни в одном из ответов нет совета по поводу цены. Общее правило продажи как новых, так и подержанных автомобилей заключается в том, что есть возможность снизить цену, и только в исключительных случаях вы должны платить запрашиваемую цену. Посмотрим, будет ли ответ удален как не относящийся к теме, поскольку я согласен с тем, что основная цель этого сайта не в том, чтобы давать советы по ценам ... Но то, что я включаю в этот ответ, не устаревает быстро, так что давайте посмотрим.
Когда я купил свой нынешний автомобиль (чуть более 50 000 евро, новый автомобиль), я попросил скидку на 3%. Я не просил больше, так как знал, что я не самый лучший покупатель, потому что я не заплатил за машину полностью наличными, и у меня была старая машина для дилерского центра, чтобы продать ее кому-то другому. Я получил практически ту сумму снижения цены, которую просил. Жаль, что я не попросил немного большего снижения цены; Я мог бы иметь даже немного большее фактическое снижение цены.
Если вы полностью платите наличными и у продавца нет старого автомобиля для продажи, вы считаетесь очень хорошим клиентом, и тогда вы легко можете попросить больше.
Что касается подержанных автомобилей, то нужно подготовить подробный список того, что вы считаете неправильным в автомобиле, и использовать его в качестве аргумента для снижения цены. Я бы не стал предлагать 16 тысяч за машину 17/18 тысяч грубо, если у вас есть какая-то причина, по которой вы предложили всего 16 тысяч. Только не ждите снижения конечной цены на 1-2к (6-11%), скорее всего вы встретите где-то посередине. 16 тысяч за автомобиль 17/18 тысяч — очень хорошая отправная точка для вашего первоначального предложения, которое вы должны быть готовы увеличить.
Однако, если я покупаю подержанный автомобиль, я скорее куплю хорошую недешевую машину, чем дешевую машину в плохом состоянии. Таким образом, для типов автомобилей, которые я бы купил, я бы изначально предложил, возможно, на 8% меньше, чем продается автомобиль (возможно, с небольшим списком причин, обычно не связанных с такими проблемами, как скорая потребность в новых шинах или скорая замена ремня ГРМ) и был бы очень рад, если бы я получил скидку 5% в качестве окончательного предложения и был бы несколько удовлетворен скидкой 3%. Это применимо при полной оплате наличными и отсутствии взамен старого автомобиля.
Включение ремонта в сделку — хороший выбор, если реальная стоимость ремонта неизвестна. Но если вы знаете, что именно нужно отремонтировать, возможно, лучше всего будет сделать ремонт после продажи, заплатив из своего кармана. Особенно, если автомобилю нужны новые шины, у вас гораздо больше возможностей, если вы сами решаете, где купить шины и какую модель выбрать.
А по поводу предложения своего старого автомобиля продавцу: стоимость сделки по продаже подержанного автомобиля профессионально в развитых странах составляет около 3000 долларов США / евро (доллары США и евро достаточно близки друг к другу, чтобы можно было это сказать). При продаже подержанного автомобиля существуют затраты на персонал, затраты на имущество, затраты на ответственность, альтернативные затраты инвентарного капитала и т. Д. Поэтому, если вы ожидаете, что окончательная цена продажи вашего старого автомобиля будет меньше 3000 долларов США / евро, вам следует продать его напрямую другому частному лицу. За такой автомобиль профессиональный продавец может предложить вам даже 1000 долларов США / евро, если вы покупаете дорогой новый автомобиль в той же сделке, но это взято из снижения цены, которое вы могли бы получить в противном случае. Поэтому лучше всего в этом случае разделить сделку по продаже старой машины и покупке новой машины на две части.
Дэн