Как снимать птиц на фоне неба, чтобы точно передать их цвет?

Что ж, чтобы получить хорошие результаты, вам придется погрузиться в неавтоматические настройки. Я бы рекомендовал ручной режим.

Проблема, с которой вы сталкиваетесь здесь, заключается в том, что вы наводите камеру на птицу в небе, которая яркая. Измерители камеры настроены на то, чтобы попытаться сделать каждую экспозицию однородно серой с точки зрения яркости. Поэтому, если вы направите камеру на что-то белое, снимок будет недоэкспонирован, а если на что-то черное — переэкспонирован.

Дневное небо во всех отношениях почти белое с точки зрения яркости, насколько это касается измерителя камеры. Итак, когда вы наводите камеру на небо, снимок недоэкспонируется. Это означает, что все, что темнее неба, например птица, также будет недоэкспонировано, как вы видели. Поэтому снимок птицы со зданиями на заднем плане экспонируется лучше — фон примерно такой же яркий, как и птица, поэтому экспонометр не сбивается.

Какое решение? Остановите камеру, принимающую решение, или, по крайней мере, обманите ее, чтобы она приняла правильное решение. Это просто. Первое, что нужно сделать, это установить камеру в ручной (M) режим. Теперь наведите его на нужную вещь — не на птицу (или небо, если это касается камеры), а на землю. Почему земля? Потому что свет, падающий на землю , — это тот же свет, что и на птицу . Таким образом, для правильной экспозиции и земли, и птицы потребуются примерно одинаковые настройки экспозиции.

Итак, направьте камеру на землю и продолжайте делать это, пока настраиваете параметры. У вас есть три настройки: диафрагма, скорость затвора и ISO. Давайте пройдемся по ним. При настройке каждого параметра следите за показаниями экспонометра в нижней части видоискателя. Мы хотим, чтобы счетчик был на 0, посередине, а не в сторону + или -:

• Диафрагма: на ваших китовых объективах вы получите лучшее качество изображения, если немного прикроете диафрагму от ее максимума. f/8 — хорошая отправная точка, так что настройте ее.

• Скорость затвора: вам нужно заморозить любое движение птицы, например, поворот головы или взмах крыльев. Движение птицы, как правило, довольно быстрое, поэтому вам понадобится выдержка не менее 1/500. Наберите это.

• ISO: вот где мы прибиваем экспозицию. Поскольку мы установили две другие переменные, апертуру и скорость затвора, теперь мы настраиваем ISO так, чтобы индикатор в видоискателе был равен 0. Если индикатор показывает передержку (+), уменьшите значение ISO. Если он показывает недодержку (-), увеличьте ISO.

Когда счетчик на 0, вы готовы стрелять - стреляйте по птицам! Вы, вероятно, увидите, что небо выглядит очень ярким: это нормально, потому что вы также должны увидеть, что птица тоже экспонирована правильно. Конечно, освещение может измениться, или птица может двигаться очень быстро, так что вы всегда можете немного изменить настройки, исходя из базовой экспозиции, которую вы сделали с земли до этого.

И наконец, я бы настоятельно рекомендовал использовать RAW, а не JPEG. Это даст вам гораздо больше свободы действий, чтобы потом отредактировать ваши снимки до совершенства. Кроме того, чтобы предупредить педантов на перевале Нитпик, да, я знаю о точечном замере, но ручная экспозиция для земли (какой бы режим замера вы ни выбрали) чертовски намного проще, чем пытаться замерить движущуюся птицу. Кроме того, да, свет не совсем такой же, особенно когда вы находитесь прямо под ним, но широкий динамический диапазон датчиков в наши дни означает, что он чертовски близок.

Самое простое решение

Стреляйте в птицу только тогда, когда солнце находится у вас за спиной , а не позади птицы. Учитывая то, как краснохвосты кружат вокруг меня, я иногда просто жду, пока нарисую бусину, и следую за ними по кругу туда, где на них красиво падает свет.

Однако. Это будет реже, чем возможности с контровым светом, потому что ястреб-охотник не любит лететь на свет и быть слепым. Птица тоже хочет, чтобы солнце было у нее за спиной, чтобы лучше видеть свою добычу. Подобно тому, как они улетают с птичьим прикладом, мы все также получаем тонны снимков с контровым светом. Но удалив несколько тысяч из них, вы просто научитесь не кликать в таких ситуациях, а просто получать удовольствие от того, что увидели своего пернатого друга.

Точечный замер

Если вы хорошо стреляете и можете наводить замер точно туда, куда хотите, это отличный случай для использования режима точечного замера. Точечный замер в основном говорит камере измерять только в обозначенном месте. Если вы сможете точно навести это пятно на птицу, то окружающая сцена в основном будет игнорироваться замером, и ваши настройки экспозиции будут хорошими для птицы. Тем не менее, вы будете переэкспонировать фон, если вы снимаете птицу с контровым светом, может быть трудно попасть в цель каждый раз (у меня это паршиво, поэтому я использую центрально-взвешенную большую часть времени), и вы может быть переэкспонирован даже больше, если птица очень темная (например, вороны — я постоянно сталкиваюсь с этим и должен компенсировать) или недоэкспонирован, если они очень светлые (например, большие белые цапли).

Используйте более высокое значение ISO

Фотосъемка птиц почти неизбежно требует короткой выдержки — либо из-за скорости, с которой птица пролетает мимо, либо для смягчения размытия от дрожания камеры в сочетании с очень длинными и медленными объективами. Таким образом, ваш ISO — единственный оставшийся фактор, позволяющий избежать недодержки. Я снимаю на Canon EF 400mm f/5.6L USM на 50D. Будучи нестабилизированным и на кропе , согласно правилу 1/фокусное_длина, мне нужны выдержки 1/640 с или выше (чаще всего я стремлюсь к 1/1000 с или быстрее). Но это еще и объектив с диафрагмой f/5,6, и я остановлюсь на f/8, чтобы немного повысить производительность. При 1/1000 с и f/8 в яркий солнечный день требуется настройка ISO не менееISO 250 (вспомните правило Sunny 16). В неяркий солнечный день или в утренние/вечерние часы, когда птицы наиболее активны, для этого легко может потребоваться ISO от 400 до 1600. Обычно я начинаю с ISO 800, даже в солнечные дни. Не бойтесь более высоких значений ISO, именно поэтому у вас есть большая камера с большим сенсором.

Вы можете использовать режим M, если вы точно знаете, какие настройки будут работать, но я обычно использую приоритет диафрагмы, чтобы каждый раз получать максимально возможную скорость затвора, а затем корректирую компенсацию экспозиции, насколько это возможно. Поскольку кружащийся ястреб, входящий и выходящий при освещении/подсветке, может очень быстро менять условия, я считаю, что M не соответствует цели. Но я живу в Южной Калифорнии, и у меня есть особое место на хребте каньона, где молодые птицы достаточно неосторожны и любопытны, чтобы просто кружить вокруг меня, пытаясь понять, что я делаю с этой большой металлической заостренной штукой.

Молодь белохвостого коршуна (Elanus leucurus) .
Canon 50D, EF 400mm f/5.6L USM, 800 исо, f/5.6, 1/640 с. Декабрь, 7:20 утра.

Ваша ситуация может быть совсем другой.

Это НЕ (только) экспозиция.

Эта ситуация требует большего, чем правильная экспозиция, которую вы обнаружите, если сможете выбрать экспозицию с оптимальной экспозицией объекта. Какой бы из серий вы ни выбрали, он не будет правильно показывать оперение.

Почему?

Птица, которую вы изображаете на фоне ясного голубого неба, окрашена в теплые коричневые и бежевые тона.

Причина называется « эффектом смежности ». Голубизна неба залила вашу камеру голубым светом. Синий цвет является дополнением оперения птицы. Посмотрите на фото с теплым фоном, и вы увидите, что оперение больше похоже на то, что вы ожидаете. У вас сильный цветовой «отлив». Сильный синий свет, который «фильтрует» ваш объект, должен быть нейтрализован. Правильный цвет есть, но он перегружен фоном.

Исправление может привести вас в двух разных направлениях.

Первый — нейтрализовать фон дополнительным цветовым (желтоватым) фильтром. Ваш успех может быть приемлемым, пока вы не сравните свои изображения с реальным оперением. (Фотография — не лучший способ передать точность цветопередачи — в лучшем случае это приближение. Мы склонны забывать об этом, потому что иногда это довольно хорошо; но мы редко критически сравниваем репродукцию с оригиналом.)

Второй способ будет с серой картой в комплекте. Вы будете снимать его до и после каждого изображения птицы и использовать его для установки точки белого при постобработке с помощью программного обеспечения. Возможно, использование ОБЕИХ техник даст вам что-то приемлемое.

Номер 3 из двух решений наиболее очевиден. Вы можете попытаться избежать всей проблемы , снимая на облачном или пасмурном (нейтральном) фоне, чтобы объект был относительно незатронут ярко окрашенным фоном. Даже в этом случае имейте в виду, что объект будет подсвечен сзади, а это означает, что вы будете снимать тень от источника освещения, поэтому блики будут «плохим парнем», которого нужно приручить.

В качестве обходного пути с программным обеспечением вы также можете удалить фон из отличного снимка и поместить объект на синий фон для отображения, если хотите. Даже в этом случае фон будет влиять на восприятие зрителем цвета объекта из-за контраста и других факторов, как это происходит, даже когда вы смотрите на свой монитор в ненейтральных условиях.

Предупреждение: я не пробовал это и не знаю, действительно ли это поможет.

Может помочь либо полный ручной режим, либо установка автоматического режима для передержки стопом. Затем рассмотрите возможность добавления поляризационного фильтра и желтого фильтра, чтобы максимально затемнить фон неба без значительного искажения спектра от птицы.