Как я могу сделать очень четкую фотографию с помощью камеры «наведи и снимай»?

f / 8.0 часто является «золотым пятном» для объективов на 35-мм зеркальных фотокамерах, однако на камерах с небольшим сенсором, таких как Canon PowerShot, эта диафрагма, вероятно, вызывает дифракцию — есть веская причина, по которой апертура не может быть меньше!

Свет рассеивается, проходя через маленькое отверстие, такое как апертура камеры, что приводит к потере резкости. Чем меньше отверстие, тем большее рассеивание вы получаете, поэтому наступает момент, когда диафрагмирование объектива приводит к снижению пиковой* резкости. Из-за того, что компактные объективы имеют (и требуют) более короткое фокусное расстояние, f/8 на компакте приведет к меньшему открытию, чем f/8 на SLR, поэтому вы получите большую дифракцию.

* Я сказал пиковую резкость, так как средняя резкость может увеличиться после точки, где начинается дифракция из-за увеличения глубины резкости. Однако, если вам не нужна глубина резкости, попробуйте вместо этого снимать на f/4.

Резкость является результатом устранения различных проблем:

1. Размытость
2. Размытие фокуса
3. Проблемы с объективом
4. Проблемы с камерой

Вы можете избежать размытия при движении, используя штатив, настроив камеру на блокировку зеркала (если доступно) и используя удаленный триггер или таймер. Вы также должны убедиться, что ваш объект неподвижен! В качестве альтернативы используйте вспышку, чтобы изолировать любое движение в один момент.

Вы можете избежать размытия фокуса, используя автофокус или ручную фокусировку. Моя камера позволяет мне увеличивать изображение на заднем экране камеры, чтобы получить действительно точную ручную фокусировку. Вы также можете увеличить глубину резкости, чтобы большая часть изображения была в фокусе.

Вы можете избежать проблем с объективом, используя золотую середину вашего объектива. Как правило, это середина диапазона диафрагмы, но вы можете проверить это, сделав ряд фотографий, по одной при каждом значении диафрагмы, предоставленном вашей камерой, а затем выбрав тот, который выглядит лучше всего. См. этот ответ для получения дополнительной информации и примера.

Вы можете избежать проблем с камерой, проверив, что используете максимально доступное качество изображения, отключив шумоподавление и проверив любые другие настройки, которые могут повлиять на резкость.

Некоторые объективы острее, чем другие, но вы сможете добиться хороших результатов, если будете использовать эту технику.

Итак, в отличие от совершенно естественного ответа «давайте посмотрим на него на 100%», я призываю вас пойти в другом направлении — не ожидайте слишком многого от камеры за 300 долларов . Если вы посмотрите слишком внимательно, надеясь увидеть четкие детали, вы будете разочарованы. Вы увидите нечеткие и шумные изображения, которые являются нормой для этой камеры и всех подобных камер этого класса даже в идеальных студийных условиях . В настройках вы мало что можете изменить — такие камеры, как правило, мало что предлагают для контроля над обработкой JPEG, а некоторые из них просто присущи малоформатному датчику с высоким разрешением. Это не значит, что это плохая камера — это значит, что попиксельная резкость — неправильная цель.

Вместо этого сконцентрируйтесь на результатах в предполагаемой среде презентации. Неудовлетворительные артефакты, которые вы видите при просмотре пикселей, не будут видны на отпечатках 8 × 10 дюймов или при просмотре на мониторе компьютера. На самом деле, если вы посмотрите на свое уменьшенное изображение в том виде, в котором оно было впервые опубликовано, оно выглядит довольно резким . , Возможно, стоит немного поэкспериментировать и найти пределы размеров печати и экрана, при которых вас устраивает резкость (применяя нерезкую маску в постобработке в соответствии с выходным размером), а затем рассмотреть вашу камеру так же эффективно. производя результат не больше этого . Затем научитесь работать в рамках этого разумного, реального ограничения — или приготовьтесь потратить немного денег на следующий шаг.

Основное соображение для того, что делает изображение ЧЕТКИМ, — это ваш фокус. На вашем примере фотографии очень сложно оценить резкость, потому что ваш объект не виден сразу.

Очень важно, чтобы ваша точка фокусировки при съемке находилась прямо над предполагаемой точкой фокусировки изображения. На портретах людей это чаще всего глаза, так как именно туда люди смотрят в первую очередь. Если глаза не в фокусе, мы часто не считаем изображение резким, даже если, скажем, волосы острые как бритва. Таким образом, композиция имеет решающее значение для предварительного определения резкости. Следование передовым практикам в композиции, таким как правило третей, золотое правило и т. д., может быть полезным для информирования вашей аудитории о предполагаемой теме.

Таким образом, ошибка/композиция фотографа довольно часто является проблемой резкости изображения. дополнительные причины отсутствия резкости:

• Бэкфокус
• Фронтфокус
• Диафрагма

Часто объективы могут быть откалиброваны неправильно и иметь тенденцию к обратному фокусу, а это означает, что даже когда точка фокусировки камеры находится на объекте и указывает правильно, объектив фактически фокусируется на объекте, находящемся дальше в поле зрения. Фронт фокус наоборот. Многие камеры имеют возможности «микрорегулировки объектива» для устранения этой проблемы, а в серьезных случаях необходимо отправить производителю для повторной калибровки.

Наконец, диафрагма также может привести к тому, что изображение потеряет фокус. При съемке с большой диафрагмой (низкая диафрагма) доступный диапазон фокусировки может быть очень маленьким. Например, портрет может быть снят с двумя объектами, один немного позади другого. Правильная фокусировка на переднем объекте и широкая диафрагма могут привести к тому, что другой объект будет сильно не в фокусе. Необходимо соблюдать осторожность при понимании доступной глубины резкости при определенных условиях, чтобы этого не произошло. (Гугл Мастер ГРИП).

Ненавижу говорить вам это, но камеры типа «наведи и снимай» на самом деле не идеальное оборудование для получения четких фотографий. На этом фото вам не хватает не резкости, а деталей. Сильный шумоподавляющий фильтр в сочетании с сильно обработанной фото в камере постобработкой дает вам такой пластически размытый результат. Вам нужна как минимум цифровая зеркальная камера начального уровня, чтобы получить желаемое количество деталей.

Надеюсь, меня не похоронят за то, что я сказал тебе это.

Я думаю, что вы не можете ожидать многого от такого рода компактных камер. Я пробовал многие из них, и я не думаю, что вы можете обрезать фотографии до 100% и при этом они будут резкими.

Смотрите это изображение:

это скриншот этой страницы сравнения на Dpreview.com - изначально обзор Samsung EX-1, но его также можно использовать таким образом.

В какой-то студии есть изображение для сравнения - для этого я выбрал какую-то деталь. Первая камера — Samsung EX-1 — дорогая топовая компактная камера, вторая — ваш Canon, третья — еще одна хорошая компактная камера — Nikon P300 со светлым объективом и CMOS-чипом и последняя — моя зеркалка (начального уровня, но очень хорошая для меня) - выбран только для того, чтобы показать разницу. Пробовал выбирать почти такое же и самое низкое ISO и тоже видно проблему с шумами.

Поэтому я думаю, что вы должны купить DSLR или просто принять тот факт, что вы не можете получить четкие фотографии плакатного размера с дешевой компактной камеры.

Извините за глупый вопрос, а вы проверяли чистоту объектива? Я бы сказал, что туманный переход между белой стеной в правом верхнем углу и деревьями за ними слишком заметен. В вашем образце "100% зум" тоже заметно то же приветствие.

Кстати, вы также упомянули, что редактировали фото в Gimp. «100% зум» имеет много артефактов JPEG. Были ли они там до редактирования фото? (Я предполагаю, что вы снимали в максимальном качестве.)

Это изображение выглядит так, как будто к нему было применено сильное шумоподавление, предположительно в камере. К сожалению, вы, вероятно, ничего не можете с этим поделать.

Если вы готовы проделать дополнительную работу, вы можете получить более эффективное разрешение, используя панорамную композицию, например: http://www.flickr.com/photos/zds_/3014539488/

Это было снято дешевой камерой типа «наведи и снимай», используя панорамную композицию 4 * 4 ячейки и снимая каждую ячейку с 9 различными временами экспозиции (брекетинг экспозиции).

Если вам не нужен HDR, вы можете снимать только один кадр на ячейку. Только не забывайте использовать штатив и ручные настройки, чтобы время выдержки, диафрагма и фокус были одинаковыми от кадра к кадру.

Учебное пособие (написанное мной) с подробным объяснением шагов: http://zds.iki.fi/zds/projectlog/?page_id=200

Поскольку для получения хорошо выровненной панорамной композиции между ячейками требуется примерно 55% перекрытия, 4*4 ячейки дают эффективное разрешение 250% по осям X и Y по сравнению с одиночным снимком.

Таким образом, я могу получить достаточное разрешение для печати изображения на формате A3+, и ограничивающим фактором разрешения является принтер, а не камера.

Кроме того, поскольку вы используете камеру Canon P&S, CHDK может стать для вас опцией позже: http://chdk.wikia.com/wiki/SX210IS

Это позволит вам сохранять в необработанном виде и автоматически выполнять брекетинг экспозиции до 10 различных экспозиций.

В вашем 100% кадрировании основные проблемы, которые я вижу, это шум, а затем артефакты JPEG, возникающие из-за шума. Использование штатива, чтобы вы могли использовать самый низкий ISO, доступный на вашей камере, очень помогает в этом. Если вам нужно больше инструментов, вы можете снять серию одинаковых экспозиций со штатива, а затем объединить их с помощью программного обеспечения, такого как Anti-Lamenessing Engine ALE. Он берет кучу кадров с одного и того же места, а затем объединяет их, значительно уменьшая шум при экспозиции, если вы просто даете ему достаточное количество экспозиций для работы.

Например, с моей системной камерой Samsung NX200 я могу достичь качества изображения ISO 1600 или превзойти его, сделав 8 снимков с ISO 6400, а затем объединив их с ALE. Это, в свою очередь, означает, что одна секундная серия дает мне возможность снимать в четыре раза более темных условиях и при этом получать пригодный для использования результат.

Вы уверены, что просто не уличили производителя во лжи о мегапикселях ? Ни в коем случае ПЗС-матрица дешевой камеры типа «наведи и снимай» не может на самом деле сэмплировать 600x600 в этой небольшой области изображения. Это, вероятно, просто увеличено по сравнению с фактическим разрешением менее половины того, что было заявлено.