Всегда ли есть способ захватить все диапазоны освещенности, чтобы получить хорошие HDR-изображения?

Когда дело доходит до HDR, важно понимать истинную природу того, что вы делаете. Изображения с расширенным динамическим диапазоном содержат практически бесконечный динамический диапазон с плавающей запятой. Ни одно из существующих устройств на самом деле не способно отображать полный динамический диапазон, предлагаемый 32-битным HDR-изображением. Чтобы иметь возможность просматривать ваши HDR-изображения, вам в конечном итоге необходимо преобразовать их с понижением до меньшей целочисленной разрядности, например 16 или 8 бит. При этом вы сопоставляете тона из полного диапазона, предоставляемого 32-битным изображением с плавающей запятой, в ограниченный диапазон 16-битных или 8-битных целочисленных изображений.

Несмотря на то, что 32-битное HDR-изображение технически может содержать и представлять чрезвычайно широкий динамический диапазон, его невозможно увидеть на экране любого современного компьютера, и оно выходит далеко за рамки того, на что способен любой принтер. В случаях чрезвычайной контрастности, например, на фотографиях с солнцем, которые также включают глубокие тени, или, в вашем случае, на ночных фотографиях, которые включают искусственное освещение с помощью ламп и т.п., контрастность слишком велика для сжатия в 16-битное или 8-битное изображение. целочисленное изображение или печать. Если вы попытаетесь тонировать такое изображение, вы, несомненно, получите такие вещи, как постеризация, резкие края вокруг светлых участков, нежелательные цветовые сдвиги, чрезмерный шум в тенях и т. д.

Есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы улучшить ваши изображения во время съемки. Обеспечение дополнительного освещения для теней — это первое, что нужно попробовать. Вспышка может быть полезна для добавления света в глубокие тени. Возможно, вам придется взять с собой дополнительное освещение. Попробуйте использовать технику ETTR или экспозицию вправо, когда вы максимально переэкспонируете свои снимки, не обрезая светлые участки (или, в вашем случае, вы можете немного обрезать их из-за крайней разницы в контрасте). Это, по сути, выделяет больше динамического диапазона датчика для захвата деталей в тенях. Вы можете восстановить блики при постобработке и добиться более сбалансированного снимка. Попробуйте комбинировать ETTR с заполняющей вспышкой, чтобы получить наилучшие кадры.

Вы также можете попробовать Exposure Fusion , который является альтернативой HDR. Сделайте несколько снимков, один для захвата ярких бликов уличных фонарей и т.п., и несколько снимков с передержкой, чтобы запечатлеть как можно больше деталей в тенях. Используя такой инструмент, как Photomatix, вы можете «объединить» экспозицию вместе, чтобы объединить детали теней в кадры, содержащие детали света. Результат похож на HDR, но проще и часто дает более естественные результаты.

Наконец, некоторые из инструментов наложения экспозиции для съемки ночного неба могут быть полезны для изображений, на которых тени были осветлены, но на которых слишком много шума. Используя серийный режим вашей камеры, сделайте быструю последовательность снимков одной и той же сцены (лучше всего делать это со штатива/троса, чтобы избежать изменений между кадрами), чтобы покрыть как можно больше контраста в одном снимке (здесь может помочь ETTR). также). Восстанавливайте тени и заполняйте светом с помощью такого инструмента, как Lightroom, и объединяйте последовательность одной сцены вместе в инструменте для объединения фотографий, предназначенном для объединения снимков астрофотографии . Эти инструменты отлично подходят для слияния изображений и устранения шума в более темных частях.

Обратите внимание, что почти для всех этих вещей важно работать в RAW на протяжении всего процесса, если это возможно. Не конвертируйте в формат TIFF или DNG, используйте копии исходных файлов RAW с камеры. Это особенно важно, если вы выберете путь наложения астрофотографии, поскольку эти инструменты имеют множество довольно продвинутых алгоритмов, которые работают непосредственно с данными массива Байера для получения наиболее идеальных результатов с низким уровнем шума при наложении.

Во-первых, хорошие HDR-изображения очень сложно сделать, так что не расстраивайтесь!

Хотя вы никогда не можете гарантировать захват всего диапазона любой сцены, 7 ступеней сделают свое дело для большинства сцен, которые вы хотите захватить. Однако ваша проблема с ночными фотографиями с многократной экспозицией связана с тем, что вы часто снимаете прямо в источник света, и при передержке теней вы получите сочетание бликов объектива и размытия сенсора (последнее происходит, когда пиксель становится таким далеко за пределами белого, что заряд «переполняется» и влияет на пиксели вокруг него).

Единственный способ обойти это — либо уменьшить экспозицию вашего самого темного снимка и принять больше шума или меньше деталей в тенях, самостоятельно замаскировать области в Photoshop (или его эквиваленте) или использовать программу композитинга HDR, которая знает и может удалить размытие сенсора. (извините, у меня нет здесь рекомендаций) или сделайте снимок сцены с одной экспозицией.

При выполнении последнего вы можете использовать вспышку, чтобы заполнить тени, как говорит Джриста, но это будет работать только в ограниченном пространстве. Если вы хотите сфотографировать большие сцены, вам нужно рисовать светом со вспышкой (или факелом/фонариком). См. следующий пост в блоге по теме:

http://strobist.blogspot.com/2008/01/using-speedlights-with-landscapes.html