Потеря мощности в грузовике - варианты сортировки?

Ранее я задавал по крайней мере один вопрос о моей конкретной ситуации , но на данный момент я ищу информацию о том, как работать в режиме сортировки, моя основная цель - заставить мой грузовик работать достаточно хорошо, чтобы без проблем работать в течение двух недель , потому что через две недели прибудет моя другая машина и мой мотоцикл, что даст мне гораздо больше свободы, чтобы работать над моим грузовиком, ждать запчастей или даже отвезти его к надлежащему механику, но до тех пор это буквально единственный способ получить работать.

Проблема в том, что мой грузовик (Ford Ranger 2000 года, V6 4.0) потерял много мощности, поэтому ускорение медленное, моя максимальная скорость составляет около 55-65 миль в час, а расход бензина высок. Вот коды, которые он выдает:

  • P1121: датчик положения дроссельной заслонки не соответствует датчику массового расхода воздуха.
  • P0171: Система слишком бедная (ряд 1)
  • P0174: Система слишком бедная (ряд 2)
  • P0351: Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания А
  • P0352: Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
  • P0141: Неисправность цепи нагревателя датчика O2 (ряд 1, датчик 2)

Я предполагаю, что большинство этих кодов вызвано одним и тем же. Я думаю, что P1121, P0171 и P0174 связаны либо с утечкой вакуума где-то в системе, либо с плохим заземлением. Дроссельную заслонку и ДМРВ чистил - безрезультатно. Я засовываю шланг в ухо и прикрепляю его к различным стыкам системы впуска воздуха, но там всегда работает вентилятор, из-за чего мне очень трудно сказать, что происходит, и какой поток воздуха от этого вентилятора, но одно но. Я заметил, что слышу некоторое шипение на обоих концах большого ребристого шланга, соединяющего корпус дроссельной заслонки с датчиком массового расхода воздуха (это изображение, которое я нашел и нарисовал, а не сделал):

Шипящий звук из-за соединения MAF и TB.

Я затягивал эти соединения и двигал их вперед и назад безрезультатно. Итак, вопрос в том, что может вызвать это и какие временные меры я могу предпринять, чтобы исправить это? Из-за характера проблемы я не хочу идти в тупик, поэтому любые диагностические тесты, которые вы можете порекомендовать, будут оценены. Моя текущая мысль состоит в том, что датчик O2 - отвлекающий маневр и что проблема заключается в утечке где-то.

Обновление : в этом шланге (впускной трубе?) действительно была утечка, которую я диагностировал, выпустив дым из сигары в одну из вакуумных линий:

Шланг в линии

Я быстро отремонтировал трубку, используя ленту и резинку, которая, кажется, держится нормально, но мощность не вернулась, так что, очевидно, проблема не в этом. Используя тот же трюк с сигарой, я обнаружил, что дым идет из какой-то части, которую я не могу определить:

Что это за вещь?

Я надеюсь, что скоро смогу с этим разобраться. Вот еще один вид того, откуда на самом деле выходит дым:

введите описание изображения здесь

Обновление 2: оказалось, что это на самом деле клапан продувки адсорбера , который действительно протекал (я отключил TPS и распылил на него WD-40, и шум холостого хода изменился, затем заменил его новой деталью и повторил и не услышал никаких изменений от опрыскивания). Но по какой-то причине это никак не повлияло на производительность грузовика, поэтому я все еще очень ищу любые рекомендации о возможностях того, почему я теряю мощность, диагностические тесты, которые я могу провести дома, и как просто сделать это пробег 1-2 недели.

В связи с этим последним обновлением 2 кода исчезли, теперь у меня есть только:

  • P1121: датчик положения дроссельной заслонки не соответствует датчику массового расхода воздуха.
  • P0174: система слишком обеднена (ряд 2)
  • P0351: Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания А
  • P0141: Неисправность цепи нагревателя датчика O2 (ряд 1, датчик 2).

Таким образом, очевидно, устранение одной утечки вакуума решило одно условие обеднения, но не оба.

Обновление 3 : я проверил напряжение на сером проводе датчика положения дроссельной заслонки, оно плавно менялось от 0,6 В (закрытая дроссельная заслонка - положение холостого хода) до 0,5 В (широко открытая дроссельная заслонка) в зависимости от положения дроссельной заслонки. Я снял его с грузовика и измерил сопротивление между, кажется, контактами 1 и 2, и оно плавно варьировалось от 3 кОм (замкнут) до 0 Ом. Из того, что я видел в других сообщениях, люди говорили, что оно должно варьироваться от 1 В до 5 В, так что это подозрительно, но я не уверен, что это проблема.

Окончательное обновление: Итак, за день до того, как я должен был отдать грузовик механику, я ехал домой и собирался помочь кому-то перевезти что-то по дороге домой (прикинул, что дополнительные 5 или около того миль не повредят, если я уже проехал 40), но когда я добрался до Sears (слава богу, что я сделал это!), я вышел из грузовика и почувствовал запах горящей жидкости радиатора - запах, с которым я хотел бы быть менее знакомым. Я надеялся, что это был кто-то другой, но когда я заглянул под машину, мне показалось, что мой грузовик готов родить. Я пошел и взял новую бутылку жидкости для радиатора и заглянул под капот, чтобы обнаружить, что вентилятор охлаждающей жидкости теперь ОТСУТСТВУЕТ, а муфта вентилятора вся в царапинах (предположительно, из-за того, что вентилятор качается туда-сюда). Я наполнил бачок и проехал последние несколько миль до дома (остановившись только в магазине Wal-Mart, чтобы купить еще жидкости для радиатора и немного жидкости для устранения утечек, который я еще не ставил в радиатор) с термообдувом. Только иногда было жарко, что меня очень беспокоило, так как я думаю, что это означает, что насос не давал хорошей циркуляции.

Я добираюсь домой с минимальной потерей жидкости, а утром обращаюсь к механику, рассказываю им обо всех проблемах, а они смотрят на меня так, как будто я один из пациентов Хауса — к счастью, они на самом деле очень хорошие механики и высоко оценено/рекомендовано. В конечном итоге им приходится заменять не только вентилятор, но и радиатор, и водяной насос - все обильно пропускает воду (кстати, ясно, что это не было апсейлом, так как парень практически пытался убедить меня, что это работа, которую я мог бы сделать сам, а не платить ему за это). В любом случае, как только все это было заменено, все проблемы с питанием таинственным образом исчезли. Механик не мог этого объяснить, и я не могу объяснить. У меня не было времени снова вытащить коды, но грузовик работает нормально, так что, возможно, это был какой-то вторичный эффект чего-то в системе охлаждения.никогда не догадывался об этом.

Кроме того, я так и не смог найти даже OEM-версию этого впускного шланга, идущего от корпуса дроссельной заслонки к MAFS, поэтому в итоге я наклеил на отверстие немного заплатки для шланга и покрыл все это быстросхватывающейся сваркой JB и С тех пор у меня не было никаких проблем. Похоже, это может работать как постоянное исправление (по крайней мере, до тех пор, пока однажды я не окажусь на свалке и не увижу, что нужная часть просто лежит там).

Надеюсь, то, что я сделал по пути, поможет кому-то позже.

*P1121* : Датчик положения дроссельной заслонки несовместим с датчиком массового расхода воздуха *P0174* : Система слишком бедная (ряд 2) *P0351* : Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания A *P0141* : Неисправность цепи нагревателя датчика O2 (ряд 1, датчик 2) . Все это может быть связано с плохим TPS.
попробуйте иметь ту же проблему и никаких кодов, я сделал то же самое полное обслуживание, даже поставил новый преобразователь крутящего момента, новую катушку, новые свечи, провода, промытые коробку передач и двигатель, пока что я велик в деталях, и работа все еще беспорядок, типичный для найденных на дороге мертвых.

Ответы (2)

При обсуждении датчика положения дроссельной заслонки

  • Вы понимаете, что это функция электрически на опорном напряжении 5 В.
  • Если бы вы сняли датчик и посмотрели на сторону, примыкающую к корпусу дроссельной заслонки, вы бы заметили катушку. Индуктивная петля работает следующим образом.
    • Когда заслонка дроссельной заслонки открывается (до полного открытия дроссельной заслонки), напряжение увеличивается [как можно ближе к опорному значению напряжения (обычно ~ 4,7 В)]
    • Когда бабочка закрывается, сопротивление добавляется к цепи, и, в свою очередь, напряжение падает настолько близко к 0 В, насколько это безопасно [обычно ~ 0,3 В].

Признаки неисправности датчика

Условия, когда датчик выходит из строя, это то, что происходит в электронном виде.

  1. Не удастся установить «базовое время»
  2. На холостом ходу будет происходить пульсация, давая такое же ощущение, как большая утечка вакуума.
  3. Нерешительность при разгоне
  4. Возможен застой.

Если система не может «встать на ноги» из-за того, что она не может подтвердить положение дроссельной заслонки Ap, а поскольку положение дроссельной заслонки является очень важным фактором, вы увидите ошибки в самых разных местах. Отсутствие возможности видеть дроссельную заслонку сделает невозможным настройку правильной смеси, а видя, что MAF и TPS, очевидно, не сходятся во взглядах, невозможно подтвердить объем воздуха. И при всем этом нет никаких шансов, что показания выхлопа будут правильными.

Согласно вашему последнему обновлению, .1v - это ваше движение. Что-то здесь не так. Датчик либо установлен неправильно, либо бракованный. Увидев, что его исходное положение [холостой ход] на самом деле составляет 0,5 В, я увижу, что он установлен неправильно.

Это была не совсем проблема, но я принимаю это, потому что никто не собирался получать правильный ответ, и этот материал, вероятно, был каким-то образом уместным.
Вы проверили датчик и сказали, что он был на 0,6 В на полном газу? Правильно ли я прочитал?
Что ж, после того, как я протестировал TPS, я пытался убедиться, что он установлен правильно, и фактически сломал пружинный элемент внутри него, поэтому мне все равно пришлось заменить его на следующий день. Никакого улучшения производительности не наблюдалось после замены TPS, а затем снятия отрицательной клеммы аккумулятора на 1 минуту (для сброса ECU), поэтому я думаю, что основная проблема с производительностью могла быть связана с блоком охлаждения. Я не проверял напряжение нового TPS, опасаясь его повреждения (не чините его, если он не сломан), но я подозреваю, что мой TPS действительно был плохим, судя по напряжениям.
Проверьте напряжение нового TPS, чтобы убедиться, что вы правильно его установили, а также убедитесь, что его неактивное положение находится там, где оно должно быть. У вас должен быть небольшой люфт в датчике, чтобы вы могли его отрегулировать. Вы должны были сделать это в тот момент, когда вы закончили его установку, поскольку вы уже однажды сомневались в своей способности установить его правильно.

Та часть, на которую вы указываете, — вот эта.

ВАКУУМНЫЙ СОЛЕНОИД EGR Альтернативный номер/номер детали OEM: F57Z9J459C, F63Z9J459AA, ZZM32035A, ZZM42035A

EGRвакуумный соленоид2000ranger4.0л

Очень близко. Оказывается, на самом деле это соленоид клапана продувки адсорбера: autozone.com/autozone/parts/…
Я буду винить в этом картину. Но, зная, что они оба похожи, я должен был опубликовать оба.
Да, безусловно, понятная ошибка. Я задал тот же вопрос на форуме Ford Ranger и получил тот же ответ о соленоиде EGR. Соединение сбоку даже выглядит одинаково, мне пришлось дважды проверить часть, которую я снял, чтобы убедиться, что это не одна из тех ситуаций, когда одна часть прикручена к другой.
И они оба в одном и том же месте. Но, рад, что вы нашли то, что искали. Все получилось?
К сожалению нет. Однако два кода исчезли. Я снизил его с 11 до 4, но мощность все еще не вернулась.
обновите исходный пост новой информацией и давайте продолжим... работайте, сынок.
Да, на данный момент я думаю, что мне просто нужно провести новые тесты, потому что я не вижу никаких явных утечек вакуума. Я перечислил коды, которые он дает мне сейчас. Учитывая, что я очистил один из кодов бедности, я чувствую, что это может быть утечка вакуума где-то еще, но я не уверен, где другие вакуумные линии.