Как фотографировать движущиеся объекты, чтобы обеспечить качественную обработку HDR?

Выполнение автоматического преобразования с помощью Photomatix, Photoshop и т. д. — не единственный способ смешивания нескольких экспозиций для расширения динамического диапазона, поскольку, как вы уже обнаружили, это может быть очень сложно, если у вас есть движущиеся объекты.

Простой способ добиться эффектов HDR — просто наложить изображения в фотошопе и замаскировать соответствующие части каждого изображения. например, возьмите область тени с одного изображения, возьмите людей с другого и возьмите небо с третьего изображения. Это работает очень хорошо, если есть четкая граница между областями разной яркости. Растушевка краев каждой маски скрывает переходы. Если области, в которых есть движение, не пересекаются ни с одним переходом, то это не проблема.

Еще одним преимуществом этого метода является то, что он не создает HDR-артефактов, таких как ореолы, поэтому создает более естественное изображение. Кроме того, для этого не требуется никакого специального программного обеспечения, так как маскирование слоев может быть выполнено с помощью любой совместимой программы для редактирования фотографий.

Вот пример из нескольких лет назад, когда я поднялся на гору Сноудон с друзьями. Спускаясь было не так много времени, чтобы болтаться, так как мы должны были спуститься до заката. Глядя вниз на долину, не было экспозиции, которая хотя бы близко захватывала весь динамический диапазон:

Людей, спускающихся вниз (особенно собаку), было много в движении, поэтому я не мог сделать прямой HDR без ореолов движения. Я сложил изображения в фотошопе и взял небо с самой темной экспозиции, средний план со средней экспозиции и передний план (и, что немаловажно, всех людей) с самой светлой экспозиции. Я не на 100% доволен результатом, он все еще выглядит слишком фальшиво, но для быстрого снимка и момента дня он делает свою работу:

Если вы делаете снимки с брекетингом, ореолы движущихся людей/объектов всегда будут проблемой при объединении для создания HDR-изображения (конечно, брекетинг без штатива приведет к дополнительной проблеме ореолов из-за движения камеры).

2 решения:

1. Снимайте один RAW и создавайте из него HDR (мое личное предпочтение снимков с акцентом на людей)
2. Исправьте ореолы HDR в Photoshop — поместите изображение с тональной компрессией на верхний слой, затем выберите кадр с наилучшей экспозицией для людей, поместите его под слой с тональной компрессией и замаскируйте, чтобы исправить людей. Естественно, требуется немного поработать, чтобы сохранить эффект HDR для людей, которые замаскированы, вам может понадобиться использовать некоторые фильтры псевдо-HDR (такие как Topaz Labs Adjust или фильтр HDR onOne).

Кстати, вы упомянули, что делаете брекеты из 3 снимков в формате RAW. Технически в этом нет необходимости, так как преимущества файлов RAW в процессе сводятся на нет (поскольку результаты HDR/тонального отображения обычно представляют собой JPEG). RAW является обязательным при съемке одиночных кадров, как в пункте 1 выше.

Побочный момент номер 2: процесс HDR может сделать тона кожи довольно странными — чрезмерно текстурированными и увядшими / изношенными. Я обычно убираю HDR-эффект с людей на кадрах (если они главные объекты).

Когда я начал экспериментировать с HDR, у меня была та же проблема, но мне удалось найти лучший рабочий процесс для такой ситуации.

Как уже упоминалось, у вас есть два решения, и оба они дадут вам отличные результаты.

Решение 1

Снимите 3 брекетинга в RAW (обычно -/+ 2EV). Помните, что если вы переведете D90 в режим высокой серийной съемки, брекеты будут сняты очень быстро, чтобы свести к минимуму движение.

Используйте Photoshop CS5 для объединения изображений в Merge to HDR Pro. Теперь я понимаю, что Photomatix — самое популярное программное обеспечение для стекирования HDR, но я должен сказать, что ребята из Adobe действительно отлично справились с механизмом HDR в CS5. Вы будете удивлены его производительностью и способностью полностью уменьшать ореолы. Просто выберите один кадр, который вы хотите сделать основным, и затем ореолы исчезнут.

В Интернете есть несколько видеоуроков о том, как использовать движок Merge to HDR Pro, так что у вас не возникнет с ним никаких трудностей. Посетите сайт www.photoshopsupport.com, чтобы узнать больше.

Решение 2

Если у вас нет Photoshop CS5 и вы хотите использовать Photomatix, используйте другой рабочий процесс.

Снимите одну экспозицию в формате RAW, а затем создайте так называемый «фальшивый HDR», создав скобки. Откройте файл в Photoshop CS4 или CS5, Adobe Lightroom 2 или 3 или Aperture (они являются ведущими на рынке), и конвертер RAW должен появиться автоматически. Затем отрегулируйте шкалу экспозиции и сделайте один кадр -2 EV (значение экспозиции) и один кадр +2EV. Помните, что при сохранении файлов вы не сможете сохранить их в формате RAW, поэтому для минимизации потери данных сохраняйте файлы в формате 16-битного TIFF. Затем сложите фотографии в Photomatix, как обычно.

Вот один из моих первых поддельных HDR

http://www.flickr.com/photos/grzegorz_rogala/4937391125/

Удачи вам в фотосъемке

Грег

Другой вариант (хотя и более трудоемкий) — сначала снимать объекты, а затем HDR. Хотя тут есть свои хитрости...

1. Первый кадр, снимок вашего объекта, должен быть на штативе.

2. Штатив и, следовательно, камера НЕ МОГУТ двигаться! (по крайней мере, пока вы не закончите:))

3. Вы должны иметь некоторые навыки PS.

Когда вы сталкиваетесь со сценой и думаете про себя: «Я, это был бы потрясающий HDR!» настройте свой модуль и сочиняйте. Затем сфотографируйте свои объекты, выставив для них правильную экспозицию. Забудьте об общей экспозиции, просто сделайте их правильными. Снимайте в формате RAW, чтобы в цифровой фотолаборатории было доступно максимальное количество информации.

После того, как вы сняли свои объекты, выведите их за пределы кадра (если вы их знаете или чувствуете себя смелым) или проявите критическое умение фотографа, называемое терпением, и подождите, пока зона не очистится. Тогда стреляйте в скобки.

Возьмите все это домой и загрузите свое любимое программное обеспечение. Вот где это становится интенсивным. Создайте свою HDR-сцену из скобок. Сделайте это в первую очередь, так как позже вам придется сопоставлять предметы. После того, как вы довольны сценой, добавьте кадр объекта. Новый слой... маска... чистый. Ваша цель — стереть фон, но оставить предметы. Используйте мягкую кисть. Сделайте так, чтобы переходы и переходы выглядели естественно. Как только ваша маска будет готова, пришло время вдохнуть жизнь в этот слой. Кривые, каналы и сателлит — лучший способ сделать это. (Обходной путь заключается в том, чтобы открыть файл темы, создать «скобки» в RAW, сохранить как, а затем создать «HDR» из этих новых файлов. Попробуйте сопоставить его с истинным HDR сцены, а затем перейдите к маске. )

Это требует времени, но даст желаемые результаты.

Вы также можете инвестировать в батарейный блок и стробоскоп профессионального уровня с молниеносным временем перезарядки, поджечь своих близких, выложить деньги на ремонт сгоревшей сетчатки и смешать эти фотографии с HDR. Просто говорю...

Ян,

У вас есть довольно много ответов, которые, вероятно, могут быть очень полезными для вас. Я не знаю, какая у вас камера, может быть полезно знать :)

Вы можете использовать маски для наложения изображений, а затем показывать части изображения, которые хотите использовать. Помимо брекетинга, вы также можете складывать изображения. У меня есть пример ниже из программы hdrinstant , которую я использовал в прошлом . Вам нужен Lightroom, чтобы использовать, если это так. Это позволяет делать HDR с движущимися объектами, но без брекетинга — опять же, какая у вас камера??? :)

Этот пример не велик - мой основной интерес в фотографии не hdr.

В прошлом году я ходил посмотреть на животных на озере. Я использовал режим серийной съемки на своем Casio, чтобы получить 60 изображений со скоростью 60 кадров в секунду.

Затем я открыл их в Lightroom и запустил плагин, о котором я упоминал выше, чтобы сложить их и получить детализацию в более темных областях.

Как и все HDR-изображения, вы должны тонировать их!

Фламинго довольно много двигались, потому что мы производили довольно много шума.. Сами изображения увеличены и переформатированы.

Что касается программного обеспечения, я не знаю обо всех разногласиях, но вы выставляете блики и позволяете программному обеспечению восстанавливать темные области.

Надеюсь это поможет.