Этой весной я хочу совершить несколько поездок в горы, чтобы сделать несколько снимков горных пейзажей , в том числе на восходе/закате.
У меня уже есть Nikon 18-200mm VR (3.5-5.6). Я предполагаю, что было бы лучше купить один фикс-объектив с большей светосилой.
Это правда?
Если да, то какие объективы с фиксированной длиной чаще всего используются для съемки горных пейзажей на цифровых зеркальных камерах с кропнутой матрицей? 35 мм? 50 мм? Что-то другое? Я думал о 50 мм f/1.4G, но не уверен, что эта длина подходит для такого типа фотографии.
Объектив у вас должен быть в полном порядке. Для горных пейзажей вам понадобится широкоугольный объектив, так что широкоугольный объектив 18-200 подойдет отлично. Вам понадобится большая глубина резкости для таких типов снимков, поэтому вам действительно нужно немного прикрыть объектив. Поэтому использование объектива с большой апертурой, вероятно, будет пустой тратой времени. Вместо того, чтобы приобретать новый объектив, подумайте о приобретении штатива (если у вас его еще нет) — он позволит вам останавливаться, чтобы получить большую глубину даже при слабом освещении (восход/закат).
Если у вас есть штатив, это не имеет большого значения. Как уже говорили другие, вы можете просто использовать f / 11 и любой широкоугольный объектив, независимо от того, какая его максимальная скорость (или действительно качество при широко открытой диафрагме) будет в порядке. Если вам нужен более широкий обзор, сделайте несколько перекрывающихся снимков и соедините их позже. Все идет нормально.
Но я подозреваю, что причина, по которой вы спрашиваете, заключается в том, что вы беспокоитесь о съемке с рук при слабом освещении (например, на закате) и не думаете, что f / 3,5 — даже с VR — будет достаточно. Фактически, VR поможет вам почти так же, как и широкая диафрагма, поскольку вы говорите о дрожании камеры, а не о движении объекта. Честно говоря, съемка без штатива при плохом освещении всегда связана с такими компромиссами, как увеличение ISO. Подумайте о погремушке или мини-штативе/гориллаподе, если вы не хотите носить с собой настоящую вещь, потому что ничто — даже светосильный объектив — не решит проблемы.
Во-первых, позвольте мне сказать следующее: не стоит недооценивать значение телефото для пейзажей. В то время как широкий угол, как правило, был основным выбором для людей, которые хотят фотографировать пейзажи, телеобъектив (70-80 мм и выше) может предложить МНОГО возможностей для создания интригующих пейзажных композиций . Это сказало...
Фиксы обычно предлагают лучшее качество и могут (иногда) быть легче, чем их аналоги с зумом. Если вам нужно максимальное качество, прайм, вероятно, сослужит вам хорошую службу. Имейте в виду, что фикс будет ограничивать вашу композиционную свободу, и вам придется физически перемещать камеру, чтобы изменить кадр. Вы также можете использовать обильное кадрирование после обработки, но таким образом вы теряете разрешение, поэтому это не особенно идеально, если у вас нет лишних мегапикселей.
В наши дни зум-объективы очень хорошо сконструированы и используют множество специальных линз для коррекции различных оптических аберраций, таких как хроматические аберрации и тому подобное. Я считаю полезным иметь под рукой различные объективы для пейзажной фотографии. Я пользователь Canon, однако для пользователей Nikon есть аналогичные объективы. Мои два основных объектива — это широкоугольный зум-объектив EF 16–35 мм f/2,8 L II и телеобъектив EF 100–400 мм f/4,5–5,6 L IS USM. Они покрывают большую часть (но не все) моих потребностей в большинстве дней. Телеобъектив тройной: объектив для пейзажей, дикой природы и птиц. Отличный объектив. У Nikon есть аналогичные объективы, такие как сверхширокоугольный зум 14–24 мм и телеобъектив 80–400 мм.
Между этими двумя крайностями я также настоятельно рекомендую некоторые «нормальные» объективы. Стандартные 50 мм — это в значительной степени само собой разумеющееся, так как это отличное фокусное расстояние, которое в наши дни можно купить очень дешево. Если вы действительно хотите максимально использовать фикс-объективы и сделать свои пейзажные фотографии выдающимися, я также рекомендую обратить внимание на объективы с наклоном и сдвигом. Обычные объективы имеют один, а то и два элемента управления: фокус и зум. Объектив наклона/сдвига добавляет еще три элемента управления: наклон, сдвиг и вращение (от -90 до +90 градусов, что позволяет управлять плоскостью сдвига и наклона в пределах поворота на 180 градусов). Благодаря этим дополнительным движениям объектива у вас есть творческие возможности. контроль над вашей фокальной плоскостью, что дает вам гораздо большую свободу в том, какие части вашей сцены находятся в фокусе, а какие - не в фокусе. Для пейзажей,
Canon предлагает объективы с наклоном/сдвигом, или объективы TS-E, в нескольких вариантах: 17 мм, 24 мм, 45 мм и 90 мм. Я полагаю, что Nikon предлагает пару объективов с наклоном/сдвигом, однако я не уверен, какой уровень качества они предлагают. Есть также несколько сторонних производителей объективов, которые производят объективы с наклоном и сдвигом для Nikon, в том числе Hartbeli , Hartbeli & Zeiss и творческий объектив с наклоном и сдвигом от LensBaby .
Что касается кроп-сенсора, я думаю, что лучший способ справиться с этим — просто применить кроп-фактор к фокусному расстоянию. Есть несколько общих рекомендаций, которые помогут вам определить, какое фокусное расстояние будет полезно для конкретных типов фотографии. Для Nikon кроп-фактор равен 1,5, поэтому:
| FF Focal Length | Crop Factor Required
| | Focal Length
-------------------------------------------------------------------------
"Big" Landscape | 14mm - 24mm | 8mm - 16mm
"Close" Landscape | 24mm - 50mm | 16mm - 35mm
"Inside" or "Far" Landscape | 85mm - * | 55mm - *
-------------------------------------------------------------------------
Wildlife in Landscapes | 24mm - 50mm | 16mm - 35mm
Wildlife Portraits/Closeup | 200mm - 600mm | 135mm - 400mm
-------------------------------------------------------------------------
Birds Perching | 300mm - 800mm | 200mm - 550mm
Birds in Flight | 70mm - 500mm | 45mm - 350mm
Приведенная выше таблица основана на моем собственном опыте работы с фокусными расстояниями, моей собственной 450D и взятой напрокат 5D с несколькими объективами. А именно: зум 16-35 мм, 50-мм фикс, 85-мм фикс, 100-мм макрофикс, телеобъектив 100-400 мм и суперзум 50-550 мм. Обратите внимание, что при съемке птиц в полете или любых движущихся диких животных объективы, которые я использовал, едва справляются. Canon EF 100–400 мм способен снимать птиц в полете при хорошем освещении, например, при дневном солнечном свете или при свете раннего заката в погожий летний день. Sigma Bigma (50–500 мм) не очень хорошо подходит для наблюдения за птицами в полете, однако он неплохо справляется с ловлей птиц и дикой природы. Я знаю, что вы упомянули только пейзажи, однако я подумал, что добавлю сюда все остальное, поскольку телеобъективы могут быть полезны как для пейзажей, так и для дикой природы...
50 мм на кропнутом датчике будет недостаточно.
18 мм должно быть хорошо; Совет закрыть диафрагму очень хороший.
Если вы хотите поэкспериментировать с еще более широкими объективами, подумайте об аренде чего-то вроде sigma 10-20, чтобы использовать его с существующим зумом. не покупайте его, пока не воспользуетесь им и не посмотрите, считаете ли вы, что это имеет смысл и вам нравятся результаты. (Общая рекомендация: не покупайте объектив, пока не возьмете его в аренду и не опробуете...)
Еще один вариант, который я чаще использую в наши дни, — склеенные панорамы из нескольких изображений. Поставьте камеру на штатив, переверните ее вертикально и сделайте серию снимков, а затем соедините их вместе (я использую для этого фотошоп). Многие из лучших пейзажей Джорджа Леппа сделаны таким образом, и мне было ужасно трудно понять, как им подражать, пока я не увидел, как он говорит на эту тему. Во многих случаях это отличная альтернатива школе «должен идти шире» по покупке все более дорогих объективов…
Для пейзажа, ИМХО, вы редко будете довольны результатами с рук. Вам действительно нужна высокая диафрагма, чтобы максимизировать глубину резкости. Я ВСЕГДА ставлю камеру на штатив, когда снимаю любой пейзаж, и ВСЕГДА кладу на нее кабель дистанционного управления, чтобы исключить дрожание камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Я узнал, что один раз, когда снимал лед, падающий на Йосемити зимой, один раз на собственном горьком опыте, но обнаружил, что большинство изображений непригодны для использования.
дрфрогсплат
Кригр