Я делаю макроснимки часов и размещаю их в Интернете (не для печати), обычно размером 640x480 пикселей. Я скомпоновал эти кадры в кадре 1504x1000px, чтобы после кадрирования на экране отображался нужный размер, т.е. он не изменялся во время обработки. Хотя мы знаем, что съемка с разрешением 3008x2000 пикселей дает большее разрешение, для моих целей размер изображения должен быть изменен во время обработки. Итак, понимая, что резкость субъективна, какой метод должен давать лучшую кажущуюся резкость?
Nikon D50 (APS-C, шаг пикселя 7,8 мкм), модель Nikkor 60 мм для макросъемки D (обычно устанавливается f/8), съемка между M = 1:1 и примерно 1:5.
Большинство камер имеют фильтр сглаживания, который может уменьшить наблюдаемые детали и муаровые узоры, особенно когда изображение просматривается на 100%.
Практика, которой я следую, заключается в том, чтобы выполнять все мои тонирование и обрезку в исходном размере изображения, а затем уменьшать изображение до размера, который мне нужен, а затем применять к изображению инструмент повышения резкости, например «Нерезкая маска» Photoshop или «Умный». Заострите». Это мне дает лучшую резкость. При работе в RAW я склонен изменять размер в 16-битном формате и повышать резкость в 8-битном.
Вот несколько страниц о фильтрах AA и использовании изображений меньшего размера в масштабе 100% по сравнению с уменьшением размера, с примерами изображений:
http://www.maxmax.com/nikon_d200hr.htm
http://www.ophrysphotography.co.uk/pages/tutorialmegapixelsharpness.htm
Я собираюсь дать вам еще один вопрос, о котором следует подумать, если вашей целью является предельная кажущаяся резкость: насколько хорошо фактические детали соответствуют пиксельной матрице, которую вы используете для их представления.
Когда вы снимаете в готовом размере, вы застряли с пикселями, которые устройство захвата дает вам в этом разрешении. Вы можете использовать алгоритмы повышения резкости и деконволюции для этих данных, пока коровы не вернутся домой, но вы не можете изменить исходные данные.
Если вы снимаете с удвоенным окончательным разрешением и сначала делаете общую резкость, вы можете изменить обрезку перед изменением размера. Изменение положения обрезки на один пиксель по горизонтали или вертикали кажется незначительным, но оно может оказать огромное влияние на то, насколько точно будут совмещены наиболее важные детали (например, имя производителя или цифры на циферблате). с пикселями изображения окончательного размера.
Вы можете автоматизировать процесс (обрезать, а затем изменить размер) в большинстве графических редакторов, давая вам возможность одним щелчком мыши создать четыре изображения уменьшенного размера, из которых вы можете выбрать финальное веб-изображение. Должно быть очевидно, что одно из изображений в наборе из 4 изображений является лучшей отправной точкой для окончательного повышения резкости вывода, в зависимости от конкретной детали, на которой вы хотите сосредоточиться больше всего. Это не имело бы такого большого значения для органических форм, но может оказать огромное влияние, когда вы имеете дело с мелкими, высококонтрастными искусственными деталями.
Если вы хотите получить наилучшие результаты, вы должны просто снимать в полном разрешении в формате RAW. Манипулируйте ими, пока не будете довольны результатом, экспортируйте до определенного размера и примените некоторую резкость после изменения размера. По сути, именно так работает Lightroom, и я получаю очень четкие результаты.
Не говоря уже о том, что если вы когда-нибудь захотите их распечатать, вам нечего будет распечатывать, кроме изображения с низким разрешением, заточенного для Интернета. Если у вас нет крайних сроков или вам не нужно быстро снимать JPEG для использования, вы почти всегда должны снимать с максимальным качеством и разрешением, которое может обеспечить ваша камера. Получите «цифровые негативы», и вы сможете делать с ними что угодно.
Тед Казинс