Похоже на то, что клапан заедает или подтекает. Есть отдаленная вероятность того, что ваши проблемы вызваны забитым каталитическим нейтрализатором или негерметичным выхлопом. Если вы не можете найти какие-либо другие подсказки, возможно, стоит спросить мнение кого-нибудь в вашем местном магазине велосипедов, прежде чем разбирать всю эту чертову штуку.

Сначала выполните очевидные проверки. Проверьте воздушный фильтр и вытащите свечи зажигания, осмотрите и при необходимости замените. Обратите внимание на их состояние. (пахнет топливом? / Имеются признаки богатого/обедненного состояния? / Сломанный? / и т. д.)

Теперь давайте посмотрим на fuel pressure regulator.

Регулятор давления топлива управляется вакуумной линией, которая к нему присоединена. Поскольку показания вакуума напрямую связаны с положением дроссельной заслонки, чем больше дроссельная заслонка, тем больше топлива (краткое/краткое объяснение) .

При отсутствии вакуума он обеспечивает максимальное давление. Также может привести к утечке дополнительного нежелательного топлива в одну из дроссельных заслонок.

Есть несколько различных причин, по которым эти регуляторы выходят из строя. - Вакуумная линия, идущая к разрыву, отсоединена. - Диафрагма, которая находится внутри него, выходит из строя.

Когда это происходит, это может вызвать массу различных симптомов. Один из них - ваша точная проблема .

Чтобы проверить это, вам нужно поднять бак вверх. Затем найдите регулятор давления топлива ( FPR) (используйте фото выше для справки) и отсоедините присоединенную к нему вакуумную магистраль.

Осмотрите вакуумную линию. Есть ли признаки топлива?

Удерживая вакуумную линию отсоединенной, поверните ключ в положение ON###(НЕ ЗАВОДИТЕ МОТОЦИКЛ)###. Приводит ли это к подтеканию топлива?

Если это так, то мы нашли виновника. Вакуумная магистраль должна быть полностью сухой, а на свечах зажигания не должно быть лишнего топлива.

Убедитесь, что, пока у вас все открыто, чтобы взглянуть на любые другие вакуумные линии, которые вы можете увидеть, и замените их по мере необходимости. Поскольку вы не сообщаете, что RPMs колеблется на холостом ходу, и вы получаете просто показания колебаний и вакуума. Тогда я почти уверен, что это будет FPRи вы, скорее всего, не найдете никаких других утечек вакуума.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы используете какие-либо присадки к топливу. Сейчас самое время остановиться. Кажется, это проявляется гораздо больше в велосипедах, которые их используют.

Задний план

Основываясь на предоставленной вами информации, я не вижу признаков того, что кольца плохие.

• Вы не сжигаете масло

• У вас нет маслянистого нагара на свечах зажигания.

Плохие кольца почти всегда будут давать вам эти два симптома, если они плохо прилегают к стенкам цилиндра, вы сжигаете масло. Вот и все.

Еще один интересный момент заключается в том, что у вас есть механизм прокладки и клапана ковша. Подробнее об этом позже.

Вот изображение механизма прокладки и ковшового клапана. Обратите внимание, что нет никаких коромыслов или толкателей. Кулачок воздействует непосредственно на ковш, а прокладка воздействует непосредственно на шток клапана. Вы регулируете клапаны, меняя различные прокладки, чтобы получить соответствующий зазор клапана. На этом изображении прокладка находится под ковшом. Это то, что есть у ЦБ. Это называется прокладкой под ведро.

Опечатки

Другие плакаты говорили вам купить новые поршни и кольца.

Если вы покупаете новые кольца, вам нужно будет нанести новое никасиловое покрытие на все ваши цилиндры. Ни один магазин, который я когда-либо встречал, не предлагал эту услугу. Вы должны попросить их либо отправить его своему провайдеру, либо найти его и отправить им.

Если вы расточили свои цилиндры и вставили 1-й шаг в велосипед, вы также можете отправить его в место, где делают никасил. Если вы пропустите никасил, кольца быстро изнашиваются, и у вас будет проблема.

Вот ссылка, объясняющая достоинства никасила.

НО, поскольку ничего из этого на самом деле не применимо, давайте двигаться дальше.

Решение

Даже если ваша компрессия выросла из-за масла в цилиндре, это не является доказательством того, что кольца плохие. Это просто немного лучше герметизирует их от нормальной потери сжатия и помогает увеличить сжатие.

Проблема, с которой вы столкнулись, связана с регулировочными клапанами. Симптомы таковы, в зависимости от степени тяжести.

• Тяжелый запуск

• Грубый холостой ход

• Плохая реакция на низкие обороты

• Потеря мощности

То, что вы ищете, противоречит здравому смыслу. Вы ищете отсутствие зазора клапана, а не слишком много.

Установка прокладки и ковша приведет к ситуациям с нулевым зазором, когда клапан может фактически болтаться в открытом положении, а между седлом клапана и поверхностью клапана в головке есть крошечный зазор. Когда возникает это условие, автомобиль плохо заводится, плохо работает на холостом ходу и работает как мешок с молотками. Один открытый клапан может привести к очень плохим условиям работы/холостого хода, которые улучшаются при более высоких оборотах. Выполнение теста на сжатие может дать вам «хлебные крошки» и подсказки, но тест на утечку действительно определит, имеет ли место это состояние. Это очень распространенная проблема и считается общим обслуживанием для регулировки ваших клапанов.

Это происходит, когда клапаны сильно нагреваются и прибиваются, а затем двигатель остывает, клапан укорачивается. Таким образом, вы попадаете в ситуацию, когда состояние может ухудшиться, когда двигатель нагревается, а клапан не контактирует с торцом. На самом деле он будет немного открыт.

Наряду с механическим биением торца клапана о седло клапана получается зазор.

Все, что вам нужно сделать, это отрегулировать клапана. Вы снимаете кулачки после измерения всего с помощью щупа и документирования, а затем вычитаете значение, необходимое для получения зазора клапана, и идете в магазин Honda и заказываете несколько прокладок. Убедитесь, что вы положили прокладки в форму для выпечки кексов или лоток для льда, что-то, где вы можете отслеживать, куда они идут, выпускной цилиндр 3 и т. д.